Ένα από τα πιο αξέχαστα ταξίδια δύο εβδομάδων τα τελευταία χρόνια ήταν στη Νότια Αφρική. Επισκέφτηκα τους περίφημους καταρράκτες της Βικτώριας, που βρίσκονται στα σύνορα Ζάμπια και Ζιμπάμπουε. Πέρασα όλη την ημέρα στο Chobe Park της Μποτσουάνας. Υπήρξε ένα αξέχαστο ταξίδι στην υψηλότερη παμπ της Αφρικής, η οποία βρίσκεται στο Λεσότο. Αξέχαστες ήταν και οι λίγες μέρες που πέρασα στο βασίλειο της Σουαζιλάνδης. Αλλά, ίσως, η πρώτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των φωτεινών και αξιομνημόνευτων γεγονότων σε αυτό το ταξίδι πήρε η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής.
Σε αυτό το σημείωμα θέλω να μιλήσω για όλα τα μέρη που μπόρεσα να επισκεφτώ εκεί. Πρώτον, γενικές πληροφορίες για τη χώρα. Η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής) είναι ένα κράτος στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου. Στα βόρεια συνορεύει με τη Ναμίμπια, την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε, στα βορειοανατολικά με τη Μοζαμβίκη και τη Σουαζιλάνδη. Εντός της επικράτειας της Νότιας Αφρικής υπάρχει το θύλακα κράτος του Λεσότο.
Το μήκος της ακτογραμμής είναι 2.798 χλμ. Η Νότια Αφρική έχει έκταση 1.219.912 km², η χώρα είναι η 24η μεγαλύτερη στον κόσμο (μετά το Μάλι). Το υψηλότερο σημείο στη Νότια Αφρική είναι το όρος Njesuti στα βουνά Drakensberg. Η Νότια Αφρική έχει μια ποικιλία κλιματικών ζωνών, από την ξηρή έρημο Ναμίμπ έως τις υποτροπικές περιοχές στα ανατολικά κοντά στα σύνορα με τη Μοζαμβίκη και τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού.
Στα ανατολικά, το έδαφος ανεβαίνει γρήγορα για να σχηματίσει τα βουνά Drakensberg και σε ένα μεγάλο οροπέδιο στην ενδοχώρα που ονομάζεται πέπλο. Η Νότια Αφρική είναι μια από τις πιο εθνικά ποικιλόμορφες χώρες στην Αφρική και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό λευκών, ασιατικών και μικτών πληθυσμών στην ήπειρο. Η χώρα έχει πλούσιους ορυκτούς πόρους, είναι επίσης η πιο ανεπτυγμένη οικονομικά στην Αφρική και έχει σχετικά ισχυρή παγκόσμια θέση. Η Νότια Αφρική είναι μια χώρα που ανέπτυξε πυρηνικά όπλα και στη συνέχεια τα εγκατέλειψε οικειοθελώς. Πηγή Wikipedia
Λοιπόν, τώρα ας περάσουμε στα αξιοθέατα.
1. Πάρκο Hluhluwe-Umfolozi
7
4
2. Υγροβιότοπο Ισιμαγαλίσου
Η περιοχή iSimangaliso Wetland είναι ένα εθνικό πάρκο στην ανατολική Νότια Αφρική στην επαρχία KwaZulu-Natal. Το πάρκο περιλαμβάνει μια ποικιλία φυσικών συμπλεγμάτων που βρίσκονται συνεχώς υπό την επίδραση των παράκτιων ρευμάτων και των καταιγίδων. Το 2008, το πάρκο άλλαξε το όνομά του από Αγία Λουκία σε Isimangaliso. Το πάρκο περιλαμβάνει τέσσερις ζώνες υγροτόπων που προστατεύονται από τη Σύμβαση Ramsar, με συνολική έκταση 2137,32 km². Από το 1999, το πάρκο έχει συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
11
3. Dragon’s mountain ή Drakensberg
8
Ορεινό σύστημα που βρίσκεται στη Νότια Αφρική, το Λεσότο και τη Σουαζιλάνδη. Ορυκτά: πλατίνα, μεταλλεύματα μαγγανίου, χρυσός, άνθρακας, μεταλλεύματα κασσίτερου κ.λπ. Η ποικίλη χλωρίδα και πανίδα των βουνών Drakensberg αντιπροσωπεύεται, μεταξύ άλλων, από σπάνια ή ενδημικά είδη. Τα περισσότερα από τα βουνά περιλαμβάνονται στο πάρκο Drakensberg, ένα φυσικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
7
4. Φαράγγι του ποταμού Blyde
Προσθέτω λίγες περισσότερες πληροφορίες για αυτό το μέρος, γιατί είναι πολύ όμορφο. Αυτό το μοναδικό φυσικό μνημείο βρίσκεται στην επαρχία Mpumalanga. Για εκατομμύρια χρόνια, ο ποταμός Blyde έχει χαράξει ένα φαράγγι μήκους είκοσι έξι χιλιομέτρων μέσα από τον κόκκινο ψαμμίτη. Το υψηλότερο σημείο του φαραγγιού, το Mariepskop, έχει υψόμετρο 1944 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο σημείο όπου ο ποταμός φεύγει από το φαράγγι είναι 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βάθος του φαραγγιού είναι περίπου 1400 μέτρα. Το Blyde River Canyon είναι το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο (μετά το Grand Canyon στις ΗΠΑ και το Fish River Canyon στη Ναμίμπια).
Στην αρχή του φαραγγιού, στη συμβολή του ποταμού Blyde και του παραπόταμου Treur, οι δίνες και οι καταρράκτες έριξαν κυλινδρικές τρύπες στον ψαμμίτη, που ονομάστηκαν "Bourkes" Luck Potholes. Ονομάστηκαν έτσι προς τιμήν του Tom Burke, ενός αναζητητή που προέβλεψε ότι στην περιοχή θα βρεθούν μεγάλα κοιτάσματα χρυσού.
18
Τα «Three Rondavels» που βρίσκονται δίπλα στο φαράγγι είναι πολύ όμορφοι, τεράστιοι στρογγυλοί βράχοι από ψαμμίτη με κωνική «στέγη», πολύ παρόμοια σε σχήμα με γιγάντια rondavels, παραδοσιακές αφρικανικές καλύβες.
9
4
14
5. Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ
7
Αυτό είναι το πιο διάσημο εθνικό πάρκο της Νότιας Αφρικής. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας μεταξύ των ποταμών Limpopo και Crocodile. Στα ανατολικά, το πάρκο συνορεύει με τη Μοζαμβίκη. Αποτελεί μέρος του αποθεματικού βιόσφαιρας Kruger to the Canyons, που ιδρύθηκε το 2001. Το συνολικό μήκος του πάρκου από βορρά προς νότο είναι 340 χιλιόμετρα. Τα τρία κύρια μέρη του πάρκου (βόρειο, κεντρικό και νότιο) σχηματίζονται από τους ποταμούς Olifants και Sabie. Το πάρκο Κρούγκερ φιλοξενεί ελέφαντες, ιπποπόταμους, καμηλοπαρδάλεις, λευκούς ρινόκερους, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, κροκόδειλους και 17 είδη αντιλόπες. Έχει μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις άγριας ζωής στον κόσμο.
Το BBC και το ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure θεωρούν τον νότο άξιο της πέμπτης θέσης στη λίστα με τις πιο όμορφες πόλεις του πλανήτη και στην κατάταξη των πενήντα τοποθεσιών στον κόσμο που πρέπει να επισκεφτείτε. Εκτός από τις εντυπώσεις της βόλτας σε μια όμορφη πόλη κοντά στο Cape of Good Hope, ένα ταξίδι στην πόλη θα δώσει στον τουρίστα πολλές άλλες εκπληκτικές αναμνήσεις από το ταξίδι και εκατοντάδες μοναδικές αξέχαστες φωτογραφίες για το οικογενειακό άλμπουμ.
Σημαντικά σημεία
- Στο προξενείο της χώρας εκδίδεται βίζα για τη Νότια Αφρική για πολίτες. Οι απαιτήσεις για τους αιτούντες είναι αρκετά αυστηρές και ο κατάλογος των προαπαιτούμενων για την απόκτησή του περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα αεροπορικών εισιτηρίων μετ' επιστροφής. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στο προξενείο πρέπει να έχουν επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά.
- Η Νότια Αφρική υποστηρίζει το σύστημα Tax Free. Για να λάβετε καταβληθεί ΦΠΑ κατά την αναχώρηση από τη χώρα, αρκεί να προσκομίσετε επιταγές ύψους τουλάχιστον 250 ZAR, που αντιστοιχεί σε περίπου 20 $. Το αγορασμένο προϊόν πρέπει να είναι σε άθικτη συσκευασία.
- Η οδήγηση στη Νότια Αφρική είναι στα αριστερά και κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες οδήγησης.
Επιλέγοντας φτερά
Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τη Ρωσία προς τη Νότια Αφρική στο πρόγραμμα οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας, αλλά με συνδέσεις εντός ή στη Μέση Ανατολή μπορείτε να πετάξετε με αεροπλάνα διαφόρων αερομεταφορέων:
- Οι φθηνότερες συνδέσεις μεταξύ Μόσχας και Γιοχάνεσμπουργκ είναι η Qatar Airways, η Etihad Airways και η KLM. Η πτήση μέσω ή θα διαρκέσει από 17 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 530 δολάρια.
- Καλές τιμές για εισιτήρια για Κέιπ Τάουν και επιστροφή προσφέρουν οι ίδιοι Καταριανοί, καθώς και τουρκικές και γαλλικές αεροπορικές εταιρείες. Για τη φθηνότερη πτήση με σύνδεση στο Άμπου Ντάμπι της Ντόχα, θα πρέπει να πληρώσετε από 640 $.
Πολλοί ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς εκτελούν τακτικές απευθείας πτήσεις από τις πρωτεύουσές τους προς διεθνή αεροδρόμια της Νότιας Αφρικής. Εάν εγγραφείτε στο διαδικτυακό τους ενημερωτικό δελτίο και παρακολουθείτε ειδικές προσφορές, μπορείτε να κάνετε κράτηση πτήσης με πολύ ευνοϊκούς όρους.
Ξενοδοχείο ή διαμέρισμα
Τα ξενοδοχεία στη Νότια Αφρική τηρούν αυστηρά το σύστημα των διεθνών προτύπων εάν εμφανίζουν τουλάχιστον μερικά αστέρια στην πρόσοψη. Ένα δωμάτιο σε ένα τυπικό διαμέρισμα τριών δωματίων στο Κέιπ Τάουν θα κοστίζει 40-50 $ ανά διανυκτέρευση και η τιμή συνήθως περιλαμβάνει πρωινό. Για ένα κρεβάτι σε κοινόχρηστο δωμάτιο ξενώνα θα πρέπει να πληρώσετε από 19 $ και για τα κλειδιά ενός δωματίου σε ξενοδοχείο 5* - από 80 $.
Τα ξενοδοχεία στα αποθεματικά είναι ξενώνες και σαλέ σε έθνικ στιλ, τα οποία δεν μπορούν να ονομαστούν φθηνά. Για ένα μπανγκαλόου σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο 4* θα πρέπει να πληρώσετε από $80 ανά διανυκτέρευση.
Η ενοικίαση διαμερισμάτων στη Νότια Αφρική δεν είναι πολύ συνηθισμένη, αλλά αν το κάνετε μέσω εξειδικευμένων, αξιόπιστων τοποθεσιών, ο κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Για μια μέρα σε ένα ξεχωριστό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο του Κέιπ Τάουν, μπορεί να ζητηθεί από έναν τουρίστα από $40 έως $60. Μπορείτε να νοικιάσετε ένα δωμάτιο για $25-$30.
Λεπτομέρειες μεταφοράς
Ο πιο βολικός και ασφαλέστερος τρόπος για να ταξιδέψετε μεταξύ μακρινών πόλεων στη Νότια Αφρική είναι οι αεροπορικές εταιρείες εσωτερικού. Για παράδειγμα, μια πτήση από το Κέιπ Τάουν και πίσω στις πτέρυγες της τοπικής εταιρείας Safair θα κοστίσει μόνο 90 δολάρια και θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από δύο ώρες.
Με το πολυτελές τρένο Rovos Rail μπορείτε να ταξιδέψετε από τη Νότια Αφρική προς και. Το πρόγραμμα των τρένων έχει πολλές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένου του καταρράκτη. Τα φθηνότερα εισιτήρια ξεκινούν από 1.100 δολάρια, αλλά το τρένο Rovos Trail θεωρείται το πιο πολυτελές στον κόσμο.
Στις πόλεις της Νότιας Αφρικής είναι ασφαλές και βολικό να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ταξί - οι τιμές είναι συγκρίσιμες με τις ευρωπαϊκές. Είναι καλύτερα να μην πιάσετε ταξί στο δρόμο και ο ευκολότερος τρόπος για να παραγγείλετε είναι να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια ενός ρεσεψιονίστ ξενοδοχείου.
Για μια περιήγηση στα αξιοθέατα του Κέιπ Τάουν, μπορείτε να επιλέξετε τις «κόκκινες» και «μπλε» διαδρομές των ειδικών τουριστικών λεωφορείων. Ξεκινούν από το Ενυδρείο της πόλης και τρέχουν κοντά στα πιο διάσημα αξιοθέατα. Η «κόκκινη» διαδρομή έχει 18 στάσεις εντός της πόλης και η «μπλε» διαδρομή ξεφεύγει από τα όρια της πόλης και είναι κατάλληλη για όσους προτιμούν να θαυμάσουν τη φυσική ομορφιά του Table Mountain και του Hout Bay. Η τιμή για ένα εισιτήριο μίας ημέρας είναι περίπου $12. Για αυτά τα χρήματα, ένας επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει λεωφορεία και στις δύο διαδρομές χωρίς περιορισμούς, να κατέβει σε στάσεις και να επιβιβαστεί στα επόμενα λεωφορεία. Το διάστημα κίνησης είναι περίπου 20 λεπτά.
Τα αηδόνια δεν τρέφονται με μύθους
Η κουζίνα της Νότιας Αφρικής έχει συγκεντρώσει πολλές εθνικές παραδόσεις διαφόρων λαών - από τους Βρετανούς έως τους Ολλανδούς. Βασίζεται στο κρέας, τα λαχανικά, τα θαλασσινά στις παραθαλάσσιες πόλεις και το ρύζι.
Τα ακριβά εστιατόρια τρομάζουν τους οικονομικούς ταξιδιώτες με τις υψηλές τιμές, αλλά μπορείτε να φάτε με χαμηλό προϋπολογισμό ενώ ταξιδεύετε στη Νότια Αφρική στα πανταχού παρόντα ινδικά, κινέζικα, ταϊλανδέζικα και αραβικά καφέ και επιχειρήσεις όπως τα McDonald's. Ένα ρολό λουκάνικου από έναν πλανόδιο πωλητή κοστίζει περίπου 0,50 δολάρια, ένα λίτρο μεταλλικό νερό κοστίζει ένα δολάριο και ένα μπουκάλι εξαιρετικό τοπικό μπράντι κοστίζει 3-5 δολάρια.
Για ένα αγγλικό πρωινό σε ένα καλό ξενοδοχείο, ο επισκέπτης θα ζητήσει από $4 έως $6 και για ένα σακουλάκι αποξηραμένο κρέας βουβάλου ή στρουθοκαμήλου, το οποίο είναι βολικό για να ικανοποιήσετε γρήγορα την πείνα, θα πρέπει να πληρώσετε μόνο $0,3.
Τα τοπικά εξωτικά πιάτα στα εστιατόρια της Νότιας Αφρικής περιλαμβάνουν πιάτα από κρέας στρουθοκαμήλου ή κροκόδειλου, αλλά ο μέσος λογαριασμός για δείπνο για δύο σε μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να ξεπεράσει τα 50-70 $.
Χρήσιμες λεπτομέρειες
- Δεν απαιτούνται εμβολιασμοί για ταξίδια στη Νότια Αφρική, αλλά υπάρχει κίνδυνος ελονοσίας στα βορειοανατολικά της χώρας. Για να αποφύγετε προβλήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αντικουνουπικά και να φοράτε κατάλληλα ρούχα.
- Στα εθνικά πάρκα και στα σαφάρι, είναι σημαντικό να φοράτε ουδέτερα χρώματα. Απαγορεύεται να βγαίνεις από αυτοκίνητα ή να στέκεσαι σε αυτά ενώ παρακολουθείς ζώα.
- Συνηθίζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους των πόλεων της Νότιας Αφρικής με ταξί ή με νοικιασμένο αυτοκίνητο, εκτός από ειδικές ζώνες πεζών.
- Το Δυτικό Ακρωτήριο φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες φάλαινες που παρακολουθούν από την ακτή. Κολυμπούν μέχρι της σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων.
- Οι περισσότεροι από τους κύριους δρόμους της χώρας είναι δρόμοι με διόδια. Σημειώνονται με "Ν". Ο ναύλος είναι περίπου $5-$7.
Το τέλειο ταξίδι στη Νότια Αφρική
Η πολιτεία βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο και σε όλη τη χώρα, οι κλιματικές ζώνες αλλάζουν από βορρά προς νότο και από δυτικά προς ανατολικά. Κατά μήκος της ακτής του Ινδικού Ωκεανού υπάρχει μια υποτροπική ζώνη, ενώ στα εθνικά πάρκα στη ζώνη της σαβάνας οι βροχοπτώσεις πέφτουν πολύ λιγότερο συχνά και η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται υψηλότερα όλες τις εποχές του χρόνου.
Η ιδανική περίοδος για σαφάρι είναι το τέλος του φθινοπώρου και το πρώτο μισό του χειμώνα. Τότε είναι ιδιαίτερα άνετο να δεις τα αξιοθέατα στις πόλεις της Νότιας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τον Ιούνιο-Αύγουστο στο Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ, η μέση θερμοκρασία είναι +22°C και τη νύχτα το θερμόμετρο πέφτει στους +10°C και κάτω.
Η θερμοκρασία του νερού του ωκεανού στην περιοχή του Κέιπ Τάουν είναι πάντα αρκετά άβολη για κολύμπι και δεν ξεπερνά τους +18°C το καλοκαίρι και τους +15°C το χειμώνα.
Η Νότια Αφρική δεν με ενδιέφερε ποτέ ως ταξιδιωτικό προορισμό. Λοιπόν, Αυστραλία, καλά, η χώρα των Ίνκας στην Αμερική, καλά, η Κένυα. Και η Νότια Αφρική...; Ως παιδί, μου άρεσε το βιβλίο "Captain Rip-Off" για τον πόλεμο των Μπόερ. Λοιπόν, μια άλλη γραμμή κόλλησε στο κεφάλι μου: «Ω Transvaal, πατρίδα μου, είστε όλοι στη φωτιά». Αλλά δεν είχα σκοπό να πάω εκεί. Και η μυστηριακή φράση «Τα παιδιά δεν πρέπει να πάνε βόλτα στην Αφρική...» είναι γνωστή σε όλους από την παιδική ηλικία.
Ωστόσο, ο άνθρωπος προτείνει, αλλά ο Θεός διαθέτει. Η κόρη παντρεύτηκε έναν Μπόερ, ή Αφρικανέρ, που ζούσε στο Κέιπ Τάουν, και έπρεπε να πάει στα νότια της Νότιας Αφρικής για το γάμο. Οι βίζες εκδόθηκαν μέσω ταξιδιωτικού γραφείου που ειδικεύεται στη Νότια Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι πάνε εκεί. Έκαναν αίτηση για τουριστική βίζα και δεν ταξίδεψαν με πρόσκληση, επειδή η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής φοβάται ότι οι Ρώσοι μπορεί να τους έρθουν σε μεγάλους αριθμούς. Τίποτα, η βίζα δόθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πετάξετε στο Κέιπ Τάουν από τη Μόσχα, για παράδειγμα, μέσω Λονδίνου, που είναι πιο γρήγορο αλλά πολύ πιο ακριβό, ή μέσω των Εμιράτων. Διαλέξαμε τη φθηνότερη επιλογή: Εμιράτα
κρατική αεροπορική εταιρεία Etihat, μέσω Άμπου Ντάμπι. Είναι πολύς χρόνος, 20 ώρες εκεί, 26 ώρες πίσω, αλλά μόνο 30 χιλιάδες ρούβλια μετ' επιστροφής. Και εδώ είμαστε (εγώ, η πρώην γυναίκα μου και ο Σάσα, ο γιος της παλιάς μου φίλης, αντίστοιχα ο πατέρας, η μητέρα και η παιδική μου φίλη της νύφης) στο αεροπλάνο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, σίτιση κάθε 2 ώρες, μπροστά σε κάθε επιβάτη υπάρχει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδρομή πτήσης, να παρακολουθήσετε ταινίες, να παίξετε παιχνίδια. Πριν από τα Εμιράτα, υπήρχαν πολλοί Ρώσοι στην καμπίνα. 2 ώρες στο αεροδρόμιο, μεταφορά, και είμαστε οι μόνοι που πετάμε στο Κέιπ Τάουν από τη Ρωσία. Αυτή η πτήση ήταν μεγάλη. Επιπλέον, υπάρχει ενδιάμεση στάση για 1,5 ώρα στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Όλα όμως τελειώνουν και επιτέλους βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν. Στον έλεγχο διαβατηρίων ήμουν κάπως μπερδεμένος και στα λόγια του μαύρου τελωνείου «Πώς είσαι;» απάντησε «Είμαι από τη Ρωσία». Ωστόσο, του επετράπη να εισέλθει στη Νότια Αφρική, «τη χώρα πίσω από συρματοπλέγματα», όπως λεγόταν στον σοβιετικό Τύπο κατά την παιδική μου ηλικία.
Πρόλογος στην περιγραφή της διαδρομής μας, θα σημειώσω ότι ο Αφρικανός κουνιάδος μου το συνέταξε και οργάνωσε, και ως εκ τούτου έπαιξα παθητικό ρόλο και δεν θυμόμουν πολλά μέρη με το όνομά τους. Όμως οι πιο ευχάριστες εντυπώσεις παρέμειναν. Ετσι…
Κέιπ Τάουν, πρώτες εντυπώσεις
Την πρώτη μέρα κατά την άφιξη μας πήγαν στον ωκεανό. Παρά τον ηλιόλουστο καιρό, έκανε πολύ κρύο, γιατί φυσούσε ένας διαπεραστικός νότιος άνεμος. Δηλαδή ο νότιος φυσάει κατευθείαν από την Ανταρκτική. Στη Νότια Αφρική, πολύ συμβαίνει το αντίθετο, επειδή είναι το νότιο ημισφαίριο. Ήμασταν εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, που είναι νωρίς την άνοιξη για αυτούς. Ο ήλιος εκεί ανατέλλει στα δεξιά, δύει στα αριστερά και λάμπει από τον βορρά. Και ο βορράς είναι ζεστός, και ο νότος είναι κρύος. Σχεδόν όλη την ώρα που ήμασταν στην Αφρική έκανε κρύο - αυτή είναι η Αφρική για εσάς. Αυτό το συναίσθημα μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι λευκοί (και εμείς φυσικά) ντυνόμαστε πολύ casual εκεί, συνήθως με μπλουζάκια και σορτς ή τζιν. Αλλά στους μαύρους αρέσει να ντύνονται ζεστά: σακάκια, παντελόνια και πλεκτά καπέλα.
Έκανε κρύο στον ωκεανό και δεν κολυμπήσαμε. Και τα παιδιά της περιοχής το έκαναν με χαρά. Εξωτερικά, το μέρος όπου μας έφεραν να γνωριστούμε με τον ωκεανό μοιάζει με τη μέση περιοχή της Μεσογείου-Μαύρης Θάλασσας - φοίνικες και κωνοφόρα δέντρα, η γαλάζια θάλασσα (σε αυτή την περίπτωση ο ωκεανός), κατά μήκος της ακτής υπάρχουν σιδηρόδρομοι και δρόμοι, τότε αρκετές σειρές σπιτιών και μετά υψώνονται ψηλά βουνά. Μάλλον έτσι θα έπρεπε να ήταν ο Ζουρμπάγκαν του Αλεξάντερ Γκριν.
Cape of Good Hope και Cape Point
Μετά από αυτό, πήγαμε σε ένα από τα λατρευτικά μέρη εδώ - το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. Υπάρχει ένας εξαιρετικός δρόμος που οδηγεί εκεί, απλωμένος ανάμεσα στους «θάμνους», αλσύλλια διαφόρων φυλλοβόλων και κωνοφόρων θάμνων. Με αφορμή την άνοιξη όλα άνθιζαν, ιδιαίτερα όμορφα - πρωτέα ή, τοπικά, πρίθια. Στην πορεία, είδαμε ένα στράτευμα από άγριους μπαμπουίνους πιθήκους, «μπαμπουίνο» στα Αφρικάανς, δίπλα στο δρόμο. Βγαίνουν στον αυτοκινητόδρομο με την ελπίδα να επωφεληθούν από κάτι που περνάει. Αλλά δεν συνιστάται να ανοίγετε παράθυρα και πόρτες στα αυτοκίνητα - τα πλάσματα είναι πολύ επιθετικά.
Το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας είναι το πιο διάσημο νότιο σημείο της Αφρικής. Αλλά η ίδια η κάπα είναι ανέκφραστη, σχεδόν αόρατη.
Ασύγκριτα πιο εντυπωσιακό είναι το κοντινό βραχώδες Cape Point, «Cape of the Meeting» στα ρωσικά, όπου συναντώνται ο Ατλαντικός και ο Ινδικός Ωκεανός. Εδώ βρίσκεται ο φάρος του Cape of Good Hope, ένα γραφικό μονοπάτι για περπάτημα που οδηγεί εκεί κατά μήκος του γκρεμού. Και οι τεμπέληδες μπορούν να πάνε εκεί με το κόκκινο λεωφορείο. Κοντά στον φάρο υπάρχει μια ταμπέλα που λέει πόσα χιλιόμετρα σε ποια πόλη (Λείπει η Μόσχα). Αν και το όριο των ωκεανών είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, εδώ έχει μια συγκεκριμένη έκφραση τα ζεστά νερά της Ινδίας και τα κρύα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού. Υπάρχει ομίχλη πάνω από τον Ατλαντικό. Μπροστά είναι μόνο ένας απέραντος ωκεανός, και πίσω είναι η Ανταρκτική, απ' όπου φυσάει ένας σοβαρός ψυχρός άνεμος. Ο αέρας είναι καθαρός και κρυστάλλινος, ο χώρος είναι απέραντος, είσαι στην άκρη της γης.
Cape Point
Έχοντας κατέβει από το Cape Point, πήγαμε στο ίδιο το Cape of Good Hope. Στην πορεία είδαμε άγριες στρουθοκάμηλοι και 3 εξίσου άγριες αντιλόπες, τις οποίες, λόγω του χρώματος και της μυωπίας τους, αρχικά παρεξήγησα για λιοντάρια. Στο ακρωτήριο υπάρχει μια πινακίδα «Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας», γύρω από την οποία εκείνη τη στιγμή συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός από τους απανταχού Κινέζους τουρίστες.
Το βράδυ πήγαμε για δείπνο σε ένα εστιατόριο στην ακτή ενός φιλόξενου κόλπου, περιφραγμένο από τον ωκεανό από 2 ψηλά βουνά. Μεταξύ του εστιατορίου και του κόλπου υπήρχε μια μεγάλη παραλία με λευκή άμμο, κατά μήκος της οποίας οι άνθρωποι περπατούσαν χαλαρά την ώρα πριν από τη δύση του ηλίου. Κανείς δεν κολύμπησε - ήταν νωρίς την άνοιξη. Καθίσαμε στο εσωτερικό και φάγαμε νόστιμο και πολύ φθηνό τοπικό φαγητό. Ένα δείπνο με τα πιο φρέσκα θαλασσινά, ή ακριβέστερα, προϊόντα του ωκεανού, με κρασί κοστίζει περίπου 300 ρούβλια στα χρήματά μας. Και όταν το ηλιοβασίλεμα έβαψε τα βουνά με τις τελευταίες του ακτίνες, δεν άντεξα και έτρεξα να βγάλω φωτογραφίες. Το ίδιο έκαναν και πολλοί άλλοι. Ήδη στο σκοτάδι επιστρέψαμε στο Κέιπ Τάουν, το θαυμάσαμε από ψηλά και κοιτάξαμε τα αστέρια. Δεν είδα ποτέ τον Σταυρό του Νότου.
πιγκουίνοι
Την επόμενη μέρα το πρωί πήγαμε να δούμε τους πιγκουίνους. Οι πιγκουίνοι ζουν εκεί σε μια προστατευμένη περιοχή, κατά μήκος της οποίας υπάρχουν μονοπάτια από σανίδες υψωμένες πάνω από το έδαφος. Οι πιγκουίνοι της Νότιας Αφρικής είναι μικροί και ασπρόμαυροι. Σχηματίζουν πολύ πιστά ζευγάρια και, αν ένα από τα ζευγάρια πεθάνει, το υπόλοιπο παραμένει μόνο του. Ταΐζουν τους νεοσσούς μέχρι τα 3 τους χρόνια και, μέχρι να μάθουν να κολυμπούν καλά, δεν τους αφήνουν να πάνε μακριά στη θάλασσα, αφού εκεί υπάρχουν πολλοί καρχαρίες. Κυρίως πιγκουίνοι κάθονται σε ζευγάρια, σηκώνοντας τα φτερά τους για να ζεσταθούν. Οι πιγκουίνοι επικοινωνούν δυνατά μεταξύ τους και μερικές φορές τσακώνονται. Μεταξύ των πιγκουίνων μπορείτε μερικές φορές να εντοπίσετε αστεία ζώα Dassi, παρόμοια με τις μαρμότες, αλλά συγγενείς ελεφάντων, που, λένε, δεν είναι αντίθετοι στο γλέντι με αυγά πιγκουίνων.
dassie ή hyrax
Βοτανικός κήπος
Μετά πήγαμε στον βοτανικό κήπο. Ο βοτανικός κήπος είναι απλωμένος όχι μακριά από τον ωκεανό στις όχθες ενός μικρού ποταμού με σκούρο καφέ νερό από σάπια φύλλα, αλλά καθαρό νερό, όπως στους βάλτους μας. Χαρακτηριστικό της τοπικής χλωρίδας είναι η κυριαρχία των θάμνων και η σχεδόν παντελής απουσία μεγάλων δέντρων. Τα δέντρα σε αυτό το μέρος της Νότιας Αφρικής είναι είτε ευρωπαϊκά είτε αμερικανικά πεύκα ή αυστραλιανοί ευκάλυπτοι. Εδώ, στις όχθες του ποταμού, υπάρχει αρκετό νερό όλο το χρόνο και τα τοπικά δέντρα φτάνουν σε αρκετά ύψη. Φαινόταν ότι ήμασταν στην ταινία "Avatar", τα πάντα γύρω έμοιαζαν τόσο απόκοσμα και όμορφα. Ανεβαίνοντας το ποτάμι, περπατώντας είτε σε ξύλινο πάτωμα είτε ξυπόλητοι σε κουρεμένο γκαζόν, φτάσαμε στο τέλος του μονοπατιού, που ακουμπούσε σε έναν μικρό καταρράκτη. Εδώ, κάτω από τη σκιά ενός βράχου που προεξέχει, φάγαμε ένα σνακ, πλυθήκαμε με έναν υπέροχα νόστιμο νοτιοαφρικανικό χυμό από ένα μπουκάλι 5 λίτρων και επιστρέψαμε. Εδώ κι εκεί, οι επισκέπτες κάθονταν ή έπαιζαν μπάλα στα γρασίδι. Ούτε ένας επιστάτης ή εργάτης. Αλλά παντού είναι καθαρά και όλα είναι καλά συντηρημένα. Αυτός ο συνδυασμός περιποιημένου και παρθένου είναι εκπληκτικός. Ο βοτανικός κήπος δίνει μια ζωντανή εικόνα της τοπικής βλάστησης, η οποία, σύμφωνα με τη Wikipedia, είναι η πιο ποικιλόμορφη σε ολόκληρη τη Γη. Αυτό είναι το βασίλειο των μαργαριτών (οι μαργαρίτες είναι μπλε, κίτρινες, κόκκινες, συνηθισμένες, αλλά αναπτύσσονται σε δέντρα κ.λπ.), αλόης και παρόμοια φυτά και πρωτεΐνες. Τα λουλούδια παρουσιάζονται επίσης ξεχωριστά, στο δωμάτιο μπροστά από την είσοδο του βοτανικού κήπου.
πρωτέα ή πρίθια
Φάλαινες
Μετά τον βοτανικό κήπο πήγαμε στην πόλη Hermanus, στον κόλπο όπου οι φάλαινες γεννούν τα μοσχάρια τους αυτή την εποχή. Σε μια μικρή βάρκα, πρώτα πλεύσαμε κοντά στην ακτή, βλέποντας μια φάλαινα που αναδύεται - τα αρσενικά μαζεύονται εδώ. Αλλά κανείς άλλος δεν εμφανίστηκε, και κολυμπήσαμε στην άλλη πλευρά του κόλπου, συναντώντας πολλές φώκιες στη διαδρομή. Εκεί, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτή, φαινόταν συνεχώς τεράστιες μαύρες και καφέ πλάτες. Αυτά ήταν θηλυκά που γεννούσαν μωρά φάλαινες. Είτε βγήκαν στην επιφάνεια, μετά σχεδόν εξαφανίστηκαν, μετά εκτόξευσαν σιντριβάνια, μετά σήκωσαν τεράστια πτερύγια ή χτυπούσαν τις ουρές τους. Οι φάλαινες είναι πραγματικά τεράστιες και ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες ολόκληρου του ταξιδιού.
λιμάνι του Ερμάνου
Μείναμε εδώ για αρκετή ώρα, και μετά κολυμπήσαμε πίσω, και μετά το πλοίο περικυκλώθηκε και τα δελφίνια κολύμπησαν κοντά για πολλή ώρα. Ήταν περίπου 10 από αυτούς, είτε πήδηξαν έξω από το νερό, μετά κολύμπησαν πολύ κοντά, φαινόταν ότι μπορούσες να τους αγγίξεις, μετά κολύμπησαν πιο μακριά. Τελικά έπεσαν πίσω και κολυμπήσαμε μέχρι την προβλήτα. Ταΐσαμε και ποτίσαμε στην πορεία, αυτό περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής, περίπου 3.000 ρούβλια. Αυτή ήταν η πιο ακριβή εκδρομή ολόκληρου του ταξιδιού. Μας εξυπηρέτησαν μαύροι και έγχρωμοι. Και στο τέλος από κάπου εμφανίστηκε ο σημαντικότερος λευκός. Αυτό είναι χαρακτηριστικό: οι πιο ανειδίκευτες δουλειές εκτελούνται από μαύρους, ούτε καν Νοτιοαφρικανούς, αλλά μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες, οι ντόπιοι μαύροι είναι υψηλότεροι και οι έγχρωμοι είναι ακόμη υψηλότεροι, και αν προκύψουν προβλήματα, ο λευκός ιδιοκτήτης εμφανίζεται από τα παρασκήνια και τα λύνει. Έτσι κατά μέσο όρο, αλλά είδαμε και έναν λευκό άστεγο και πολύ καλοντυμένους μαύρους να αγοράζουν αγαθά στα πιο ακριβά καταστήματα. Παρεμπιπτόντως, η λέξη Negro στη Νότια Αφρική δεν είναι προσβλητική, επειδή υπάρχουν χώρες Νιγηρία και Νίγηρας. Αλλά η λέξη κεφίρ δεν μπορεί να ειπωθεί, μας προειδοποίησαν, γιατί το Kafr είναι μια υβριστική λέξη, όπως «μαυρομάλλης».
Αυτή τη φορά περάσαμε τη νύχτα σε έναν διώροφο ξενώνα που ανήκει στους γονείς του γαμπρού μου, 5 λεπτά με τα πόδια από τον ωκεανό στο μεγάλο χωριό Pringle Bay, παρόμοιο με το εξοχικό μας. Οι ίδιοι οι γονείς μένουν σε ένα μονώροφο σπίτι στο Κέιπ Τάουν. Σύμφωνα με την ολλανδική παράδοση, οι Αφρικανοί θεωρούν κύρος να ζουν σε μονοκατοικία, αφού τα διώροφα σπίτια χτίζονται από όσους δεν έχουν χρήματα για ένα επαρκές οικόπεδο όπου μπορούν να χτίσουν ένα μεγάλο μονώροφο σπίτι. Αφού διανυκτερεύσαμε, πήγαμε στην τοπική παραλία, φαρδιά, λευκή άμμο και σπαρμένη με υπέροχα κοχύλια. Ένα ευγενικό σκυλί μας ακολούθησε, που ήθελε πολύ να παίξουμε μαζί του. Όταν φύγαμε, εξαφανίστηκε τόσο απαρατήρητος όσο είχε εμφανιστεί.
Έναρξη του ταξιδιού σας στη Νότια Αφρική
Και οδηγήσαμε σε έναν εξαιρετικό δρόμο κατά μήκος της ακτής του Ινδικού Ωκεανού.
Στα πλάγια επέπλεαν περιποιημένα χωράφια με κάποιο είδος δημητριακών, αμπελώνες, φάρμες αγελάδων, προβάτων και στρουθοκαμήλων, τεχνητές λίμνες και από μακριά υψώνονταν αρχαία αφρικανικά βουνά. Ένα απερίγραπτο συναίσθημα. Ένας συνδυασμός πολιτισμού, άνεσης, χώρου και παρθένου. Στο δρόμο, σταματήσαμε σε ένα κατάστημα που ονομάζεται «γκαλερί», όπου ένας Αφρικανός καλλιτέχνης-αγγειοπλάστης πουλάει τα έργα του: πιάτα, μπολ, κανάτες, κούπες... Ό,τι δεν πουλήθηκε ή, ίσως, ελαττωματικό, ήταν ενσωματωμένο στα μονοπάτια. και τους τοίχους της εγκατάστασης. Μας άρεσε και αγοράσαμε διάφορα αναμνηστικά.
Μετά από λίγο φτάσαμε στο εργοστάσιο της αλόης. Πιο συγκεκριμένα, σταματήσαμε σε ένα κατάστημα σε αυτό το εργοστάσιο, όπου πωλούνται κάθε είδους κρέμες, τσάγια και άλλα φίλτρα από αλόη. Στην πραγματικότητα, η αλόη φυτρώνει στους δρόμους εκεί, όπως οι κολλιτσίδες μας. Αλλά για αυτό το εργοστάσιο, η αλόη καλλιεργείται σε ειδικές φυτείες.
πάρκο σαφάρι
Το επόμενο σχέδιο του ταξιδιού μας ήταν μια επίσκεψη στο πάρκο σαφάρι. Υποσχέθηκε ότι ενώ καβαλούσαμε άλογα, θα βλέπαμε βούβαλους (βουβάλια, στην τοπική γλώσσα), ρινόκερους και καμηλοπαρδάλεις. Ανακοινώθηκαν και τα λιοντάρια, αλλά κατά κάποιο τρόπο παροδικά. Φοράμε λοιπόν το κράνος μας, τυλίγουμε τα πόδια μας με ειδικά βαρέλια και ανεβαίνουμε στα άλογα. Μας συνοδεύει ένας μελαχρινός οδηγός, επίσης έφιππος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία μου στην ιππασία περιορίζεται σε μια βόλτα σε μακρινή παιδική ηλικία, και οι άλλοι στην παρέα μας δεν έχουν πολλά περισσότερα, όλα πήγαν καλά. Τα άλογα όμως υπάκουαν όχι τόσο εμάς όσο τον οδηγό. Σε έναν ήπιο φιδίσιο δρόμο, ανεβήκαμε ψηλά στα βουνά που περιβάλλουν την εντυπωσιακή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται το κτίριο γραφείων του πάρκου σαφάρι. Περάσαμε την κορυφογραμμή και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε.
Και τότε, περίπου 400 μέτρα μακριά, είδαμε δύο ρινόκερους και αρκετές αριστοκρατικές καμηλοπαρδάλεις. Αλλά το άτακτο άλογό μου, ονόματι Μαντάν, ήθελε να μασήσει το γρασίδι και γύρισε μακριά. Ήμουν ικανοποιημένος με τη θέα από την πλάτη του. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν επίσης ενδιαφέρον. Κατεβήκαμε απότομα, ήταν αρκετά τρομακτικό. Τα άλογα κατά καιρούς άρχισαν να τρελαίνονται, άλλοτε άρχισαν να καλπάζουν (είτε με τη θέλησή τους, είτε με μυστική εντολή του οδηγού). Και ήθελαν συνεχώς να πάνε στο λάθος μέρος όπου έπρεπε να πάμε. Ο κόλπος των Ζουλού ήταν ιδιαίτερα αντιπαθητικός, προσπαθώντας να δαγκώσει είτε άλλα άλογα είτε εμάς. Bay σημαίνει κόκκινο - ω, αυτά τα κόκκινα! Στην πορεία είδαμε ελώδη αντιλόπη και ένα κοπάδι από μαύρα αγριολούλουδα, τα οποία μας παρουσίασαν ως «βουβάλια». «Πού είναι τα λιοντάρια;» Ρώτησα. «Τα λιοντάρια είναι στην άλλη πλευρά των βουνών», ήταν η απάντηση. Οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες είναι πολλές: 2 ώρες ιππασίας στα αφρικανικά βουνά δεν είναι αστείο.
Mossel Bay
Περάσαμε τη νύχτα στην πόλη Mossel Bay, που θεωρείται η πρωτεύουσα των έγχρωμων ανθρώπων της Νότιας Αφρικής. Πρόκειται για ένα γραφικό θέρετρο στις όχθες ενός απέραντου κόλπου. Τακτοποιηθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο που μετατράπηκε από επιβατικό τρένο. Κάθε ένα έχει ξεχωριστό διαμέρισμα, τουαλέτα, όπως σε ένα κανονικό τρένο, που συνδέεται μόνο με την αποχέτευση.
Είχαμε δείπνο σε ένα εστιατόριο στην ακτή. Μοιάζει με μια συνηθισμένη καντίνα, αλλά το φαγητό είναι πολύ νόστιμο και φθηνό. Είμαστε οι μόνοι στην αίθουσα αργά (20:00, εκτός σεζόν). Και μόνο στην έξοδο, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες που κρέμονται στους τοίχους, μαθαίνουμε ότι το εστιατόριο με την ίδια μορφή υπήρχε ήδη το 1895 και ήταν εκεί το 1927 και το 1939.
Το πρωί σηκωθήκαμε νωρίς και περπατήσαμε στην πόλη. Ασυνήθιστο και όμορφο. Φεύγοντας, η κόρη μου και εγώ, χωρίς να πούμε λέξη, τραγουδούσαμε: "Αντίο, αντίο, μπορεί ο Mosselbay!" Και είπα στον γαμπρό μου: «Αυτό είναι το τραγούδι που συνθέσαμε». Απάντησε ότι αυτό το τραγούδι υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, τραγουδήθηκε στη δεκαετία του '30 του 20ού αιώνα. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι στις ίδιες συνθήκες έχουν τις ίδιες σκέψεις.
Στη συνέχεια οδηγήσαμε κατά μήκος της ακτής, στη συνέχεια απομακρυνθήκαμε από αυτήν και μετά οδηγήσαμε στην ορεινή ακτή του ωκεανού. Υπάρχει ένας σιδηρόδρομος κατά μήκος της ακτής, κατά μήκος του οποίου, όπως μας είπαν, ταξιδεύει μια πραγματική ατμομηχανή και μεταφέρει vintage βαγόνια με τουρίστες.
Ξενοδοχείο Tree Frog
Για το βράδυ φτάσαμε σε ένα υπέροχο μέρος που ονομάζεται "Tree Frog". Αυτό το ξενοδοχείο μιμείται ένα σπίτι μπανγκαλόου στη ζούγκλα. Μας υποσχέθηκαν ότι άγριοι πίθηκοι θα πηδούσαν γύρω από το μπανγκαλόου, αλλά είτε δεν ήταν η εποχή, είτε μετανάστευσαν κάπου, αλλά δεν παρατηρήσαμε ούτε έναν πίθηκο. Υπάρχει ένα διώροφο κτίριο σε ξυλοπόδαρα στη μέση του δάσους και φαίνεται ότι χάνεσαι στα ατελείωτα αφρικανικά δάση, και ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος περνάει μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά.
Ξενοδοχείο "Tree Frog"
Ο ιδιοκτήτης αυτής της εγκατάστασης, ο Albert, είναι Γερμανός από τη Βαυαρία. Όταν τον ρώτησαν γιατί μένει εδώ, απάντησε στα γερμανικά: «Warum nicht;» («Γιατί όχι;»). Και ο καλός Γερμανός αρνήθηκε την πρόταση να καθίσει μαζί μας, να πιει κρασί και να κουβεντιάσει, γιατί: α) έχει οικογένεια και β) χρειάζεται να παίξει τον αρχαίο αυλό που έδωσε ο παππούς του, και αυτό το κάνει κάθε βράδυ.
Δεν στεναχωρηθήκαμε και πήγαμε στο τζακούζι, που ήταν επίσης χτισμένο σε ξυλοπόδαρα μέσα στο δάσος περίπου 50 μέτρα από το σπίτι μας. Μια μεγάλη μπανιέρα με ζεστό, αναβράζον νερό μας περίμενε και βυθίσαμε με χαρά τα κορμιά μας, για άλλη μια φορά παγωμένα στην Αφρική, μέσα σε αυτήν. Περάσαμε 2 ώρες στο τζακούζι, πρώτα στο φως της ημέρας και τέλος κάτω από τα αφρικανικά αστέρια. Επιστρέφοντας στο μπανγκαλόου, ανάψαμε το τζάκι και δειπνήσαμε με ψητά κρέατα με αφρικανικά φρούτα, ξεβρασμένα με εξαιρετικό νοτιοαφρικανικό κρασί. Η βραδιά στέφθηκε με επιτυχία.
Πάρκο Ελεφάντων
Το πρωί πήγαμε σε ένα ειδικό πάρκο ελεφάντων. Οι ελέφαντες εκεί δεν είναι Ινδιάνοι, που έχουν από καιρό εξημερωθεί και εκπαιδευτεί σε όλα, αλλά αφρικανικοί με μεγάλα αυτιά, που δεν έχουν εξημερωθεί. Μια φορά κι έναν καιρό, ο Αννίβας βάδισε στη Ρώμη, οδηγώντας μαζί του αφρικανικούς πολεμικούς ελέφαντες, αλλά αυτό ήταν πολύ καιρό πριν. Και όταν οι Ευρωπαίοι αποίκησαν την Αφρική, οι ελέφαντες ήταν εντελώς άγριοι. Φημολογήθηκε ότι οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι επιθετικοί και δεν μπορούν να εξημερωθούν. Αλλά τον 20ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι έφεραν ινδικούς μαχάουτ στην Αφρική και εξημέρωσαν τους ντόπιους ελέφαντες.
Όταν φτάσαμε, αποδείχθηκε ότι ήμουν ο μόνος από εμάς που ήθελε να καβαλήσει έναν ελέφαντα. Οι υπόλοιποι αποφάσισαν να περιοριστούν στην επικοινωνία με τους ελέφαντες και να τους ταΐσουν. Είναι λίγο φθηνότερο, περίπου R390, και διαρκεί περίπου 2 ώρες. Και η διαδρομή κοστίζει R420 και διαρκεί μόνο 5-7 λεπτά. Αλλά είπα ότι ίσως ήρθα στην Αφρική μόνο για να οδηγήσω έναν ελέφαντα, έχω δει ελέφαντες στο ζωολογικό κήπο, οπότε συμφωνώ να περιμένω 2 ώρες.
Αλλά όταν πληρώθηκαν όλα, ο οδηγός είπε ότι μπορούσα επίσης να συμμετάσχω στην κύρια ομάδα, λένε, δεν πρέπει να περιμένω 2 ώρες. Εκτός από εμάς, ήμασταν περίπου άλλα 10 άτομα, μας πήγαν σε έναν ειδικό χώρο, περιφραγμένο από ένα μεγάλο χωράφι από ένα χαμηλό μεταλλικό φράχτη. Αρκετοί ελέφαντες έβοσκαν από μακριά. Πρακτικά τίποτα δεν μας χώριζε από αυτούς και νιώθαμε λίγο άβολα. Ο οδηγός μίλησε για αρκετή ώρα για ελέφαντες στα αγγλικά, αλλά δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα.
Μετά μας έφεραν τρεις θηλυκούς ελέφαντες και τους ταΐσαμε, τους χαϊδέψαμε και τους οδηγήσαμε πέρα δώθε από τα κουφάρια τους. Οι ελέφαντες αποδείχτηκαν πολύ ευγενικοί και υπάκουοι. Ο ελέφαντας παίρνει προσεκτικά το ανθρώπινο χέρι, σχηματίζοντας κάτι σαν 3 δάχτυλα από την άκρη του κορμού του. Όσο την οδηγείς, σου κρατάει πάντα το χέρι, αναπνέοντας θορυβώδη και καυτά. Η μόνη ταλαιπωρία είναι ότι η βλέννα βγαίνει από τον κορμό και λερώνει το χέρι σας. Παρά το μέγεθός τους, οι ελέφαντες περπατούν σχεδόν αθόρυβα. Μετά από πιο προσεκτική εξέταση, οι ελέφαντες είχαν τεράστιες βλεφαρίδες. Οι ελέφαντες ακολούθησαν υπάκουα όλες τις εντολές, προσπαθώντας να ευχαριστήσουν τους οδηγούς τους. Στο τέλος της παράστασης, όσοι ήθελαν να καβαλήσουν, και ήταν τρεις, ανέβηκαν στους ελέφαντες από μια ειδική πλατφόρμα και οδήγησαν σε κύκλο, κρατώντας σφιχτά από τους μαχάουτ. Δεν υπήρχαν σέλες στους αφρικανικούς ελέφαντες και ήταν άβολο να οδηγείς - έπρεπε να καθίσουμε απευθείας στην προεξέχουσα κορυφογραμμή του ζώου.
Ζωολογικός κήπος στο Outshorn
Στη συνέχεια συνεχίσαμε να κινούμαστε κατά μήκος της ακτής. Στην πόλη Plettenberg, πριν φύγουμε από την ακτή και στρίψουμε στην ενδοχώρα, αποφασίσαμε να κολυμπήσουμε στον ωκεανό. Σχεδόν κανείς δεν κολύμπησε εκτός από εμάς - το νερό ήταν λίγο κρύο. Και το κολύμπι στον ωκεανό δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Υπάρχει πάντα ένα ισχυρό παλιρροϊκό κύμα και αν κολυμπήσετε πέρα από αυτό, μπορεί να υπάρχουν καρχαρίες εκεί. Μας καθησύχασαν λέγοντας ότι στους καρχαρίες δεν αρέσει η ανθρώπινη σάρκα, ότι αφού δαγκώνουν ένα άτομο, οι καρχαρίες συνήθως τον φτύνουν και ότι τα τελευταία 10 χρόνια μόνο 10 άνθρωποι έχουν πεθάνει από καρχαρίες στη Νότια Αφρική. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ήθελα να είμαι ενδέκατος. Κι όμως, ναι, κολύμπησα στον Ινδικό Ωκεανό.
Μετά από αυτό πήγαμε βαθύτερα στην ηπειρωτική χώρα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διασχίσετε τα βουνά που βλέπουν στον ωκεανό σαν τοίχος. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις σε καλό δρόμο, αλλά τα βουνά είναι εντυπωσιακά. Οδηγήσαμε στον φιδίσιο δρόμο, «και τα βουνά ανέβαιναν όλο και πιο ψηλά, και τα βουνά ανέβαιναν όλο και πιο απότομα, και τα βουνά πήγαν κάτω από τα ίδια τα σύννεφα», ακριβώς σύμφωνα με το βιβλίο του K. Chukovsky για τον Aibolit. Μόνο ο καλός γιατρός, όπως ξέρουμε, ξεπέρασε τα αφρικανικά βουνά, πετώντας πάνω τους με αετούς, και οδηγούσαμε μια πεζή Mercedes.
Έχοντας διασχίσει την οροσειρά, λίγες ώρες αργότερα φτάσαμε σε μια πόλη με ένα δύσκολο να θυμηθούμε όνομα Μπόερ όπως το Outshorn. Εκεί επισκεφτήκαμε τον τοπικό υπαίθριο ζωολογικό κήπο. Πριν το εξετάσουμε, πήγαμε σε ένα καφέ, όπου όσοι επιθυμούσαν δοκίμασαν κρέας στρουθοκαμήλου και κροκόδειλου. Παρήγγειλα shish kebab. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, κομμάτια κρέατος στρουθοκαμήλου και κροκόδειλου ήταν κορδόνια σε ένα ξύλινο σουβλάκι, στρωμένο με γλυκό πιπέρι. Το κρέας στρουθοκαμήλου μοιάζει με γαλοπούλα, μόνο πιο σκληρό. Αλλά ο κροκόδειλος είναι πολύ μοναδικός, το κρέας είναι λευκό, λιπαρό και έχει ελαστική υφή. Δεν μου άρεσε.
είσοδος στο ζωολογικό κήπο
πυγμαίος ιπποπόταμος
κροκόδειλος με μια σχεδόν ανθρώπινη παλάμη
Μετά από ένα τόσο εξωτικό γεύμα, υπό την ηγεσία μιας όμορφης «έγχρωμης» ξεναγού κοριτσιών, πήγαμε να εξετάσουμε τα ζώα. Λοιπόν, ένας ζωολογικός κήπος είναι ένας ζωολογικός κήπος και στην Αφρική. Ένα τοπικό χαρακτηριστικό, ένα «κόλπο», θα λέγαμε: έναντι αμοιβής, οποιοσδήποτε μπορεί να μπει σε ένα σιδερένιο κλουβί και να τον κατεβάσουν στην πισίνα με τους κροκόδειλους, όπου μπορεί να τον ταΐσει. Δεν υπήρχε κανένας ανάμεσά μας.
ταΐζοντας κροκόδειλους
Αγρόκτημα στο Little Karoo
Από την πόλη πήγαμε να διανυκτερεύσουμε σε ένα αγρόκτημα που βρίσκεται στην κοιλάδα Little Karoo (μια ημι-έρημος). Την άνοιξη, όλα ανθίζουν σε αυτό το Karoo και δεν μοιάζει καθόλου με έρημο. Δεν πρόσεξα τους ιδιοκτήτες της φάρμας (και αυτοί ήταν απόγονοι Σκωτσέζων που δραπέτευσαν από την αγγλική καταπίεση κάποτε). Μας υποδέχτηκαν όμως καλοσυνάτα σκυλιά που ήταν πολύ χαρούμενα με οποιοδήποτε σημάδι προσοχής από εμάς. Λένε ότι πρόκειται για σκυλιά που πιάνουν φίδια, είναι ανελέητα με τα φίδια και αγαπούν πολύ τους λευκούς ανθρώπους.
παλιό αγρόκτημα
Αυτή η υπέροχη φάρμα, το τοπίο της οποίας με έκανε να συνδεθώ με την Αυστραλία, ήταν το μόνο μέρος στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας όπου υπήρχαν πολλά έντομα και έκανε ζέστη. Και επίσης δεν μας συνέστησαν να φύγουμε από τις εγκαταστάσεις τη νύχτα, καθώς υπήρχαν πολλά δηλητηριώδη φίδια εκεί. Αλλά δεν χρειάστηκε να πάμε πουθενά - όλες οι ανέσεις, συμπεριλαμβανομένου του μπάνιου, βρίσκονταν σε εσωτερικούς χώρους.
Οινοποιείο
Το πρωί αναχωρήσαμε για το τελευταίο σημείο του ταξιδιού μας, σε μια φάρμα κρασιού που βρίσκεται στις όχθες ενός φράγματος ποταμού. Πρώτα, κάναμε μια μικρή γευσιγνωσία και μας δόθηκαν 6 ποικιλίες κρασιού, κόκκινο και λευκό, για να δοκιμάσουμε. Ο γαμπρός μου, σαν σωστός γευσιγνώστης, έφτυσε το κρασί που δοκίμαζε σε μια ειδική λεκάνη και εγώ φυσικά το ήπια όλο. Μετά τη γευσιγνωσία, αγοράσαμε ένα μπουκάλι από το κρασί που μας άρεσε, μας έδωσαν διάφορα σάντουιτς για σνακ και πήγαμε μια βόλτα κατά μήκος του ποταμού με μια μικρή βάρκα. Ήμασταν μόνοι μας στο πάνω κατάστρωμα και μερικά άτομα στο κάτω κατάστρωμα. Περάσαμε υπέροχες 2 ώρες πίνοντας νόστιμο κρασί.
Μετά από αυτό επιστρέψαμε στο Κέιπ Τάουν, έχοντας διανύσει συνολικά περίπου 1900 χλμ.
Περπατώντας στο Κέιπ Τάουν
Περπατήσαμε γύρω από το Κέιπ Τάουν μόνοι μας μερικές φορές. Στην περιοχή που μένουν οι νέοι μου συγγενείς δεν υπάρχουν σχεδόν πεζοδρόμια, αλλά σπάνια περνούν αυτοκίνητα. Κοντά στα σπίτια υπάρχουν όμορφα παρτέρια με σκοτεινά φυτά. Σπάνιοι περαστικοί, ανεξάρτητα από το αν ήταν λευκοί ή μαύροι, χαμογέλασαν και μας είπαν «γεια!». Η ζωή και τα έθιμα αυτής της περιοχής θυμίζουν κάποιο άνετο χωριό.
Και κράτηση ποδηλάτων
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν εμφανίζονται νέες ιστορίες στον ιστότοπο, μπορείτε να εγγραφείτε.
Κανόνες ασφαλείας
Το συνολικό ποσοστό εγκληματικότητας στη χώρα είναι αρκετά υψηλό, και το Γιοχάνεσμπουργκ θεωρείται γενικά μια από τις πιο επιρρεπείς στην εγκληματικότητα περιοχές στον κόσμο. Ωστόσο, στις κύριες τουριστικές περιοχές η κατάσταση είναι αρκετά ασφαλής. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι εύλογες προφυλάξεις τόσο όσον αφορά τα υπάρχοντα όσο και την προσωπική ασφάλεια. Η Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής (SAPS) καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφάλεια, αλλά και πάλι περιοχές όπως το Soweto, το Hillbrough, η Alexandra και το Kettlehong στο Γιοχάνεσμπουργκ δεν συνιστώνται για επίσκεψη. Οι εκδρομές από μόνες τους είναι εντελώς επικίνδυνες. Πρέπει πάντα να μαζεύετε παρέα πριν πάτε για κολύμπι, βόλτες στα βουνά ή πεζοπορία. Δεν συνιστάται να ταξιδεύετε μόνοι σας με λεωφορεία, μικρά λεωφορεία και τρένα τα βράδια.
Όταν χρησιμοποιείτε ΑΤΜ, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απάτης, ειδικά εάν η κάρτα περάσει σε λάθος χέρια (για να πληρώσετε έναν λογαριασμό σε εστιατόριο, για στάθμευση κ.λπ.). Η απάτη με πιστωτικές κάρτες είναι πολύ συχνή στη Νότια Αφρική. Υπάρχει επίσης υψηλό ποσοστό εγκλημάτων που διαπράττονται από τοξικομανείς (πολλά ναρκωτικά παράγονται στη χώρα και ο εθισμός στα ναρκωτικά θεωρείται εθνική καταστροφή). Ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανοσοανεπάρκειας (AIDS) είναι υψηλός.
Χαρακτηριστικά ταξιδιού
Στη Νότια Αφρική εξακολουθούν να χρησιμοποιούν «αγγλικούς» νιπτήρες - χωρίς βρύσες, το νερό αναμιγνύεται σε νεροχύτη που κλείνει με πώμα. Παντού, ακόμα και στα ξενοδοχεία, το νερό χρεώνεται ανάλογα με το μετρητή.
Ηλεκτρική ενέργεια
Η τάση του δικτύου είναι συνήθως 220 V, 50 Hz (οι εξαιρέσεις είναι το Tshwane - 230-250 V και το Port Elizabeth - 200/250 V). Τα περισσότερα βύσματα έχουν 3 στρογγυλές ακίδες (με διακόπτη γείωσης), αλλά υπάρχουν και συσκευές με δύο μικρότερους οδόντες. Προσαρμογείς μπορούν να βρεθούν στην πώληση, αλλά όχι παντού.
Κάπνισμα
Από το φθινόπωρο του 2006, η χώρα εφαρμόζει ένα εκτεταμένο και συνεπές πρόγραμμα περιορισμού του καπνίσματος. Είναι αδίκημα το κάπνισμα στους περισσότερους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης πιο κοντά από την επίσημα καθορισμένη απόσταση από τα παράθυρα των σπιτιών, τις εισαγωγές αέρα εξαερισμού, τα περάσματα ή τις εισόδους σε δημόσια κτίρια - μια τέτοια παράβαση επιφέρει πρόστιμο 200 ραντ (περίπου 30 $). Το κάπνισμα σε μπαρ και εστιατόρια είναι επίσης αισθητά περιορισμένο, καθώς ο ιδιοκτήτης μιας εγκατάστασης που δεν διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων στον καθαρό αέρα για όσους δεν καπνίζουν (συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των εργαζομένων) αντιμετωπίζει πρόστιμο έως και 100 χιλιάδες ραντ ( περίπου 15 χιλιάδες δολάρια). Το κάπνισμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα αεροδρόμια έχει απαγορευτεί εδώ και περίπου 25 χρόνια, αλλά επιβάλλονται ορισμένες κυρώσεις για τους καπνιστές σε στάσεις λεωφορείων ή κοντά σε σχολεία.