Переезд в горы кавказа. Путешествие на северный кавказ

Автоэкспедиция "Кавказ Неизвестный"

На склоне горы Эльбрус

Иначе как безумной авантюрой это путешествие не назовешь. Несколько месяцев назад, осенью 2017-го, я отправилась в составе экипажа в автомобильную экспедицию «Кавказ Неизвестный» по южным регионам нашей страны. Почему путешествие безумное? А как еще назвать тридцатидневную поездку на машине с двумя маленькими детьми в такую даль?! Не увеселительная прогулка, а настоящий поход в режиме авторалли ― восемь тысяч километров, целый месяц в пути.

Уже в дороге я не раз задавала себе один и тот же вопрос: зачем я пошла на это? Напряженная исследовательская экспедиция, полная риска и неизвестности, в диком ритме, когда только успеваешь на ночь разложить сумки и детей, а наутро снова в путь. Только мельканье дорожных знаков, степи, восходы, закаты и новые горы…

А ответ на поверхности. Шесть лет в декрете ― как семь в Тибете! Может быть, эта экспедиция ― единственная возможность вырваться из монотонной жизни столичного мегаполиса, увидеть необычную Россию, такие регионы как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Наконец, просто провести время с детьми и мужем, совмещая автогонку с работой.

Старт автоэкспедиции "Кавказ Неизвестный". Москва, Воробьевы горы. 21.09.2017

Второй экипаж состоял из супружеской пары москвичей, начинающих пенсионеров с веселым нравом, Андрея и Аллы. Старт автоэкспедиции долго переносился и в итоге состоялся 21 сентября в день праздника Рождества Богородицы. Под Ее покровом и прошла вся поездка. Удивительно, но за все время ни одной поломки автомобиля (не считая дважды пробитого колеса у второго экипажа), ни отравлений (что часто сопутствует путешествиям), ни простуды у детей и даже ни одной серьезной ссоры.

Город пяти гор

Спустя два дня утомительной дороги мы оказались в Ставропольском крае. Пятигорск ― самый притягательный город Кавказских Минеральных Вод. Приехали мы в гостиницу далеко за полночь, а утром первым делом принялись высматривать из окон знаменитые горы Машук и Бештау. Кстати, Бештау переводится с тюркского как «пять гор» (или «пять вершин») - отсюда и название города.

У подножья горы Бештау

Слегка отдохнув после двухдневной гонки и только расстроив детей коронной фразой всей экспедиции «в этот дом мы уже не вернемся», мы отправились в город. Нашим гидом стала Лариса Логвиненко, руководитель службы «Кавказский Паломник» Пятигорской и Черкесской епархии.

Хотелось неспешно побродить по старым улочкам Пятигорска, как когда-то по ним прогуливались Грибоедов, Пушкин, Толстой, Глинка, Лермонтов, Шаляпин. Попытаться представить эпоху XIX века, прежних горожан и многочисленных отдыхающих, пить минеральную воду, любоваться природой. Но, к сожалению, на этот райский уголок в нашем графике был отведен всего один день.

Остап Бендер, герой романа Ильфа и Петрова, гоняясь за двенадцатью стульями, сделал прекрасную рекламу одной из местных достопримечательностей. Озеро Провал и одноименная пещера внутри горы Машук. На Провале великий комбинатор брал с советских трудящихся деньги за вход - чтобы «Провал не слишком проваливался». Но сегодня увидеть пещерное озеро можно совершенно бесплатно, перед входом визитеров встречает стул и скульптура Остапа Бендера.

Озеро Провал в Пятигорске

Объехав гору Машук, мы нашли место дуэли и гибели М.Ю. Лермонтова. Пройдя возле кирпичного храма на старое кладбище, Лариса Логвиненко показала первоначальное захоронение поэта. Позже его бабушка Е.А. Арсеньева настояла на том, чтобы прах внука перевезли в Пензенскую область - в родовое поместье семьи Лермонтовых в селе Тарханы.

Когда его жизнь оборвалась, Михаилу Юрьевичу было всего 27 лет - вполне зрелый возраст по тем временам, чтобы уже написать не один десяток поэтических шедевров и войти в историю мировой литературы. Мне сейчас 28. Что я успела сделать за эти годы? Ощущение, что жизнь только начинается…

Место дуэли М.Ю. Лермонтова. Пятигорск

Ноющие от усталости на заднем сиденье дети внезапно быстро вернули из размышлений о смысле бытия в реальность. Так и не успев насладиться Пятигорском и даже не попробовав на вкус воды из знаменитых минеральных источников, мы помчались дальше - на встречу с Эльбрусом!

К вершине Европы

Гора Эльбрус – самая высокая точка Европы (высота 5642 метра) - расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Несколько лет назад мой муж Саша «заболел» горами, в его сердце поселилась мечта взойти на вершину. А маршрут нашей автоэкспедиции как раз проходил через Кабардино-Балкарию, вблизи Эльбруса.

Свернув возле Нальчика с главной трассы направо, автомобили в вечерних сумерках углубились в ущелье реки Баксан. Самой реки в темноте видно не было, только где-то рядом слышался грозный грохот бегущего с гор потока. Незнакомая ночная дорога таила немало опасностей: то выбегала из темноты корова или лошадь, то на повороте горного серпантина дорожное полотно неожиданно пропадало, заканчиваясь обрывом… Там, где еще недавно было асфальтовое покрытие, сейчас стояли временные ограждения, за которыми среди камней и щебня бурлила вода. Предупреждающие знаки о том, что ведутся дорожные работы, и указатель объезда.

Сразу вспомнилось, что за несколько дней до нашего старта в Кабардино Балкарии произошло стихийное бедствие: в Баксанском ущелье с гор сошел селевой поток, затоплены мосты, снесено и разрушено несколько участков единственной автомобильной дороги. Но последствия удара стихии мы смогли рассмотреть только при свете следующего дня.

Последствия селевого потока. Кабардино-Балкария

На реке Баксан. Последствия селя

Последствия селевого потока в Баксанском ущелье

Приехали на ночлег, как всегда, в глубокой темноте, а утром нас разбудил все тот же шум реки Баксан и мычанье коров. Из окон гостиницы на нас смотрели горы!

Вы знаете сюиту Эдварда Грига «Утро»? Именно эта мелодия зазвучала в моей голове, когда я вышла на балкон. Величество гор и зеленные луга, лошади и коровы, пасущиеся вдалеке, непривычная для городского жителя музыка природы - усталость сменилась восторгом.

Река Баксан. Кабардино-Балкария, Чегет.

Второй экипаж (наши друзья Алла и Андрей), чтобы отойти от изнурительной гонки, отправились бродить по живописным берегам Баксана, а мы с детьми - в поселок Азау. Здесь заканчивается автодорога, и начинается гора мечты - Эльбрус. Найдя в Азау станцию канатной дороги, пока позволяла погода, мы не раздумывая запрыгнули в кабинку подъемника.

Вместительный вагончик канатки везет всех желающих до высоты 3200. Были тут и впечатлительные туристы с фотоаппаратами, и суровые люди спортивного телосложения с большими рюкзаками, из которых выглядывали ледорубы. К таким смельчакам сразу проникаешься уважением, и даже завистью - это не на пикник собрались ребята, а вершину покорять.

Погуляв на высоте 3200, мы увидели второй подъемник - «кресельный». Дальше уже никаких кабин, к высоте 3800 можно подняться только на одиночных креслах. Распределив между собой на руках детей, мы поехали вверх, еще ближе к солнцу. Вот эти 10 минут финального подъема были очень напряженными. Ты летишь выше облаков, под ногами вулканические скалы и пропасть, а в твоих руках жизнь твоего ребенка.

И вот он Эльбрус, две белоснежных главы! Мы на его южном склоне, высота 3800 метров. Кажется, что до ближайшей к нам - Восточной - вершины рукой подать, можно прогуляться влегкую, за час пешком дойти. Но уже скоро начинаешь ощущать, что кислорода здесь гораздо меньше, и каждые 10 метров на этой высоте требуют совершенно иных усилий.

Западная и Восточная вершины Эльбруса. Вид с южного склона

Детей как то сразу стало клонить в сон - нас предупреждали, что это первый признак горной болезни. Заметив сонливость, детей следует немедленно спускать вниз - шутить с этим нельзя! Наскоро попив над облаками в единственном кафе-вагончике горячий чай с шоколадом (чтобы взбодриться) и полюбовавшись захватывающими видами Кавказского хребта и двуглавого Эльбруса, мы быстро спустились вниз.

Эльбрусское чаепитие. 3600 метров

«Умный в гору не пойдет»

По пословице, «умный гору обойдет». Но мы на это звание не претендуем. Увидев Эльбрус, мы с мужем решились на восхождение. Без подготовки и навыков альпинизма, на одном энтузиазме. Если не подняться на саму вершину, то хотя бы попытаться…

Оставив детей с Аллой и Андреем из второго экипажа, я и Саша отправились в акклиматизационный поход к водопаду Девичьи косы и эльбрусской обсерватории "Пик Терскол" (3100 метров).

Что я делаю, куда иду, зачем? Признаться честно, я пошла на эту рискованную авантюру вовсе не из любви к горам, а скорее потому, что это же супер-необычное свидание! В Москве как-то не до этого: работа, обязательства, дети пять же. А тут - только вдвоем, среди облаков и суровых гор, да еще испытание себя и своих сил. Одним словом, романтика.

После первого акклиматизационного похода (эти тренировочные подъемы обязательны для адаптации организма к нехватке кислорода на высоте), взяв в аренду рюкзаки, теплую одежду и альпинистское снаряжение, мы снова поднялись по канатке на высоту 3800, и спускаться уже не стали.

Здесь закончилась романтика и началась суровая альпинистская жизнь. Скромная койка в прохладном вагончике, высокогорный «дачный» туалет (деревянная кабинка, продуваемая со всех сторон и зависшая на краю пропасти над многотысячелетним ледником), тяжелые ботинки-валенки с металлическими кошками, горнолыжная маска от ослепляющего солнца, неуклюжий пуховик и не по размеру большие штаны.

«Вам в них не на дискотеку, - объяснили в прокате, - лишь бы не замерзнуть, на Седловине Эльбруса может быть очень сильный ветер».

Здесь уже не смотришь по сторонам, наслаждаясь красотой мироздания, не слышишь пения птиц (да их и нет уже на этой высоте) - здесь ты слышишь только стук своего сердца. Вернее, чувствуешь тахикардию, одышку и другие симптомы подступающей горной болезни.

Следующий акклиматизационный выход был на высоту 4200, мимо Приюта одиннадцати (сгорел в 1998 году) к станции МЧС (оранжевый вагончик) и памятнику погибшим альпинистам (скала над обрывом, к которой прибито множество табличек с именами, фотографиями и датами).

Станция МЧС на южном склоне Эльбруса

Скала-монумент погибшим альпинистам. Приют Одиннадцати

Видимо, в этот раз мы взяли слишком жесткий темп… После такой нагрузки мой организм застонал: «Опомнись, ты же мать, поворачивай назад! Вот тебе пульс 120 и дикие боли в животе».

На этом мое восхождение на Эльбрус закончилось - чему, кстати, очень обрадовались остальные члены нашей автоэкспедиции. Все-таки физически я была абсолютно не готова к такому восхождению и моему организму требовалось гораздо больше времени на акклиматизацию.

Впрочем, у меня и не было мечты покорить гору, я всего лишь хотела приключений -и я их получила. А вот мой муж, Александр Егорцев, остался на горе и, несмотря на трудности, все таки взошел на вершину. Он к этому стремился, много месяцев грезил вершиной - и он там побывал, увидел мир с Эльбруса, с высоты 5642. Наверное, для него это был свой подвиг.

Это, конечно, не Эверест, но недооценивать наш великий кавказский «пятитысячник» тоже нельзя. Ежегодно на Эльбрусе гибнут люди: кто-то сходит с тропы и проваливается в ледовые трещины, кто-то, зацепившись кошками, спотыкается и летит вниз по ледяному склону в местный «трупосборник», кому-то не хватает кислорода, случается приступ горной болезни, обморок или просто не выдерживает организм нагрузки - а помощь не успевает. Но тот, кто хоть однажды побывал в таких горах, уже никогда не сможет оставаться к ним равнодушным. Даже с течением времени эти горы невозможно забыть!

Восточная вершина и Седловина Эльбруса. Вид со склона Западной вершины

Александр Егорцев на вершине Эльбруса. 5642 метра

На Западной вершине Эльбруса

Пока одни штурмовали вершину, наши дети за несколько дней успели облазить все камни и скалы вокруг отеля. «Мы покорили гору Эльбрус!» - вопила шестилетняя дочка, забравшись на очередную скалу. Двухлетний сынишка, карабкаясь на груду валунов с человеческий рост, с гордостью повторял за сестрой: «Гора Бабусь!».
А я теперь, рассматривая эти фотографии, вновь и вновь возвращаюсь в памяти в те дни на самую высокую гору Европы…

"Мы покорили гору Бабусь!.."

Спуск с вершины Эльбруса. Косая полка, высота 5200

Дагестан

После такой бури эмоций хотелось отдыха, повернуть в Москву, поставить финальную точку в нашей поездке. Но не тут-то было. Прямо с Эльбруса мы отправляемся в Дагестан. Снова дорога, сотни километров в машине, в Махачкалу на место ночевки прибываем, как уже повелось, глубокой ночью.

«Мама, мы живем во дворце», - утром спросонья восторгается дочка. Да, действительно, здание Духовно-просветительского центра при Успенском кафедральном соборе внутри больше напоминает дворец. Здесь и будет наш дом на ближайшую неделю.

В первые дни, признаюсь, выходить из церковных стен в мусульманский город было боязно. Но одна из задач автоэкспедиции - не отсидеться в уюте и тепле, а выйти из зоны комфорта и исследовать новые места, атмосферу незнакомых республик.

Успенский кафедральный собор Махачкалы. Дагестан

На следующее утро, оставив нас в Махачкале, муж на рассвете уехал в одиночку на машине в Кизляр - там должно было состояться освящение нового Крестовоздвиженского храма. А я тем временем, взяв в охапку детей, отправилась на автобусную остановку, чтобы общественным транспортом попытаться доехать до центра города и набережной Каспийского моря.

Стою я на шоссе и не знаю в какую маршрутку сесть, у кого спросить. Мимо проходит девушка с двумя детьми, одета в традиционную мусульманскую одежду, обращаюсь к ней. Молодая мама охотно и доброжелательно объясняет, как добраться, специально дожидается вместе со мной нашей маршрутки, посадив нас, просит водителя не забыть высадить туристов в нужной точке. В маршрутке мест нет, сидят одни женщины; чтобы оплатить проезд, нужно снять рюкзак, но обе руки заняты детьми.

«Давайте я детей подержу», «ой, давайте рюкзак, тяжелый ведь», - не успела я сообразить, как моих детей разобрали по рукам. «Вам сейчас выходить, у нас такой красивый парк, рядом море, деткам понравится». Вот мы и на месте. И пускай октябрь и «несезон», но ведь море и песок актуальны всегда!

Весь день прошел в необычно радостном и благодушном настроении. «И какой же гостеприимный город оказался», - рассказывала я вечером мужу о наших приключениях, параллельно проверяя сообщения в соцсетях… И только тут среди почты увидела не то совет, не то угрозу от какого-то незнакомого махачкалинца-русофоба: «Уезжай, пока не поздно!». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…

Настроение, конечно, вмиг испортилось. Особенно тревожно стало за детей - ведь мы здесь у всех на виду… Конечно, сразу захотелось все бросить и поскорее уехать.

Но паниковать нельзя. Завтра у нас уже есть задание от архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама - рано утром нас ждут в Кизляре на ежегодном крестном ходе.

Крестный ход в Кизляре

От Махачкалы до Кизляра 150 километров, выезжаем в 6 утра с первыми лучами солнца. Кизляр считается самым русским городом Дагестана, и православный крестный ход - уникальное и масштабное событие для всей республики. В шествии принимают участие несколько тысяч человек, многие с детьми и колясками, русские бабушки с палочками, но немало и молодежи.

Вместе со всеми в растянувшейся на два километра колонне иду и я с детьми, с интересом смотрю на местных горожан. Сначала как-то хочется затеряться в толпе, сгорбиться и закрыться от многочисленных глаз. «Что мы, православные, здесь делаем, в окружении мусульман? От них же просто веет враждебностью», - тревожные мысли роем проносятся в голове. «Надо молиться, усерднее, нельзя показывать свой страх» - решаю я. «А что же это я так сутулюсь, почему боюсь быть сама собой?» - первоначальное душевное смятение постепенно куда-то уходит, появляется покой и радость от торжественности события. Выпрямляю спину, начинаю улыбаться - и вдруг замечаю, что в глазах прохожих и зрителей горожан нет никакой враждебности!

Местные дагестанцы, мусульмане, вместе со своими детьми высыпали на улицы, смотрят на православный крестный ход с интересом и любопытством, некоторые даже машут руками, приветствуют знакомых. Удивительно все же, как порой собственные чувства и страхи мы проецируем на окружающую действительность, за своими «шорами» не замечая реально доброжелательного к нам отношения со стороны других людей. Как говорится, все проблемы у нас в голове.

Наш крестный ход завершается у Свято-Георгиевского храма. Дети располагаются на пригорке у церкви, возле восьмиконечного православного креста, и заслуженно отдыхают. Возле храма накрывают праздничные столы, всех пришедших угощают кашей, пирожками и чаем.

Наверное, где-то среди сотен этих людей рядом с нами стояли и Вера, Надежда, Людмила, Вера и странная нищенка Ирина - мы их еще не знали в лицо. Тогда трудно было даже представить, что буквально через несколько месяцев, в Прощеное воскресенье, возле этого самого храма в Кизляре будет совершен теракт, пятеро женщин, выходящих со службы, будут в упор расстреляны из ружья ворвавшимся на церковный двор молодым нелюдем. Наверняка, мы шли в этом крестном ходе вместе с ними, потом пили чай с пирожками на церковных ступеньках… А потом увидели их лица уже в некрологе. Их так и похоронят возле родного храма, за верность которому они пострадали.

После Кизляра был еще древний Дербент (город, которому больше двух тысяч лет) и красивейший Сулакский каньон с Чиркейской ГЭС. Много поездив по Дагестану, я поняла, что эту удивительную республику мы знаем еще крайне мало, а телевидение и вовсе не дает никакой объективной картины.

Мы покидали Дагестан. Дети прильнули к окнам машины, прощаясь с так понравившимся им морским городом. "Мухачкала!", ― произнесла дочь.

Ингушетия
14 октября мы приехали в город Сунжу. В Ново-Синайском монастыре в этот день был престольный праздник ― Покров Богородицы. Литургию служил архиепископ Махачкалинский и Грозненский. На торжества из Москвы прилетели и наши руководители Оксана Тихомирова (президент фонда "Православные инициативы") и Дмитрий Баранников (директор центра "Кавказ ― дом мира"). После крестного хода, увидев в Покровском храме участников автоэкспедиции, владыка Варлаам подошел к нам и благословил всех на дальнейший путь.

С архиепископом Варлаамом и президентом Фонда "Православные инициативы" Оксаной Тихомировой

"Раз уж вы оказались в Ингушетии, вам бы хорошо съездить в горы к древнему храму Тхаба-Ерды", ― посоветовал архиепископ. По просьбе главы Махачкалинской епархии нам выделили в сопровождение полицейскую машину, и сразу после службы мы помчались по Ассиновскому ущелью в Джейрахский район.

Дорога петляла по серпантинам вдоль речки, и дети, укачавшись, тут же уснули крепким сном. Они уже так устали, что всю поездку по горной Ингушетии в итоге проспят на заднем сиденье. Проснутся только вечером, снова в Сунженском Ново-Синайском монастыре.

Джейрахский горный заповедник ― жемчужина Ингушетии, да и, наверное, всего Северного Кавказа. Здесь мы впервые увидели множество старинных башен, покинутые аулы, превращенные в музеи под открытым небом, целые башенные комплексы в окружении вершин Кавказского хребта.

Башенный комплекс "Эгикал". Ингушетия

На одном из склонов за российской погранзаставой мы, наконец, увидели цель нашей поездки ― древний грузинский храм, называемый Тхаба-Ерды. Говорят, его возвели еще в X веке. Он не сразу бросается в глаза, внешне весьма лаконичная архитектура. И только подойдя поближе, всматриваясь в каменную кладку и настенные барельефы, начинаешь осознавать все величие этого древнехристианского памятника в горах Северного Кавказа.

Христианский храм Тхаба-Ерды. Ингушетия

В Городе Ангелов. Северная Осетия

Северная Осетия, Беслан. Наверное, нет в России человека, в чьем сердце не отозвалась трагедия 2004 года. На школьную линейку в первый день осени шли тогда семьями: волнующиеся папы и мамы, робеющие первоклашки, окрыленные надеждами старшеклассники. Радость праздника сменилась ужасом, болью, страхом, смертью. Боевики захватили школу №1 - в заложниках больше 1100 человек. Больше трехсот человек погибло, из них 186 детей.

Развалины школы №1, помещение спортзала. Беслан

Спустя 13 лет мы заходим со своими маленькими детьми в Город Ангелов. Почти полночь, моросит дождь. «Город Ангелов» - мемориальное кладбище на окраине Беслана. Бесконечные ряды гранитных надгробий. Даты рождения у всех разные, дата смерти одна. На этом кладбище лежат семьями. Одна, две, три, четыре могилы с одинаковыми фамилиями - вся семья. На одной из фотографий трехлетний малыш: пришел, видимо, проводить в школьники старшего брата или сестру. На другой могиле фото пожилая женщины - учительница или чья-то бабушка…

Мы бродим между могил, вглядываемся в лица. Ночное время - не самое подходящее для визита на кладбище. К нам направляется охранник, видимо, мы уже напрягаемся, ждем, что нам сделают замечание. «Вот, хочу подарить вашим детям игрушки, - неожиданно обращается к нам сторож. - Спасибо вам за память». И вручает нашим малышам плюшевых зверюшек.

Даже не верится, что в этих лесах ходила смерть - так радостно встречает сейчас природа. Но расслабляться нельзя, с тропинки лучше не сворачивать. Кто знает, какие еще «сюрпризы» хранит в себе эта земля со времен войны, где-то еще могут оставаться мины или забытые растяжки. Эхо войны.

Панихида на месте казни воина Евгения Родионова. Чечня, Бамут

На берегу реки Фортанги. Чечня, Бамут

Военно-Грузинская дорога

В конце каждой недели нашей поездки, порядком уже устав, я готовилась к отправлению домой. Но каждый раз меня ожидал очередной великий облом - экспедиция внезапно меняла направление и продолжалась дальше.

Во Владикавказе я уже начала окончательно паковать чемоданы для возвращения в Москву, но на выезде авантюрист-супруг вдруг увидел дорожный указатель на Тбилиси. Оказывается, отсюда до границы с Грузией рукой подать. До Москвы - почти 1800 километров, тогда как до Тбилиси - всего 198, в 10 раз меньше, несколько часов пути.

Разумеется, мы развернулись и устремились в Дарьяльское ущелье на знаменитую Военно-Грузинскую дорогу. Последний рывок, курс на Тбилиси.

Храм святых Архангелов на Военно-Грузинской дороге

Границу прошли ближе к вечеру и сразу принялись искать ночлег. Впереди грузинское село Степанцминда. Внезапно за окном машины среди горных стен открылась белоснежная шапка Казбека, да еще в лучах закатного солнца!

От восторга вся усталость моментально прошла. Только уж очень похолодало на улице, дело идет к зиме, а одежда у нас еще с Москвы легкая, осенняя. Но все эти проблемы будем решать завтра, а сейчас спать…

Троицкий храм на вершине и гора Казбек. Грузия

Утром Степанцминду мы не узнали. Кругом белым-бело, снег, метель. Казбека как не бывало, и ураганный ветер.

Спешно завтракаем и грузимся в машину. У нас только два пути: или обратно к границе в Россию, или все же пойти на риск и попробовать, несмотря на снежный буран, перемахнуть через Крестовый перевал на Тбилиси. Выбираем второе. Но дорога очень скользкая, с каждой минутой ее все сильнее заметает, а покрышки на наших колесах еще летние - преодолеть Крестовый перевал вряд ли получится.

Вдоль обочины в сугробах намертво уже встали десятки фур и грузовиков. Перед главным подъемом на серпантины полицейские перекрывают дорогу - дальше пропускают только редкие легковушки и джипы, у которых к колесам прикручены специальные цепи. И что, поворачивать вспять? Но обратной дороги вниз уже нет, ее не видно, замело.

К нам подходит грузин, предлагает за 5000 рублей взять в аренду две цепи на передние колеса и двигаться за ним дальше, вперед и вверх. Безумие, конечно. Но раз уж взялся за гуж, не говори, что недюж! Хорошо все-таки, что здесь отлажена система аренды аксессуаров для экстремального вождения. Поехали!

На перевале Крестовом. Военно-Грузинская дорога

За 30 дней пути пройдено 8000 километров. Месяц по гостиницам, месяц в машине, тяжелые переезды, горные серпантины, усталость и капризы детей - все это скоро забудется. А впечатления, неповторимая природа, новые друзья и знакомые, яркие эмоции и заряд радости, полнота жизни - все это останется в памяти. И долго еще будет сниться эта экспедиция «Кавказ Неизвестный», а в разговорах наших детей звучать знакомые названия - «Мухачкала» и «Гора Бабусь».

Мария ЕГОРЦЕВА
Фото Александра ЕГОРЦЕВА

Автоэкспедиция «Кавказ Неизвестный» проводилась с сентября по декабрь 2017 года Фондом «Православные инициативы» при поддержке Фонда президентских грантов. Организационный партнер проекта - Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви.

Пожалуй, трудно найти горные районы, сочетающие в себе как легкодоступность, так и живописность, как Майкопский и Апшеронский районы .

И хотя один район находится на , а другой на территории Краснодарского края, говорить о границах здесь неуместно, так как эти районы - единый природный комплекс.

Многие живописные места легкодоступны туристам, путешествующих на личном транспорте. Здесь разветвлённая сеть хороших автомобильных дорог.

Описываемые районы Северного Кавказа очаровывают своим неповторимым разнообразием. А республика Адыгея, которая расположена на живописнейших склонах Кавказского хребта, в настоящее время является одним из крупнейших туристических центров Северного Кавказа.

Минеральные Воды. Этот город известен как транспортный узел, ворота на Северный Кавказ: через него проходит Северо-Кавказская железная дорога (Ростов - Баку) и одна из самых длинных автомагистралей (Москва - Тбилиси), здесь находится крупнейший аэропорт страны. В городе более 60 тыс. жителей.

В 1878 г. возле железнодорожной станции возник поселок Султановский, в 1905 г. переименованный в Илларионовский. С 1922 г. поселок официально преобразован в город Минеральные Воды.

До революции в этих местах были бутылочный, кирпичный заводы да бойня. А сейчас в городе два десятка промышленных предприятий, транспортные и строительные организации.

Старейшее предприятие Минеральных Вод - локомотивное (в прошлом паровозное) депо имени С. М. Кирова, награжденное орденом Трудового Красного Знамени. В созданном коллективом депо музее (он размещен во Дворце культуры железнодорожников) собраны интересные документы, экспонаты, рассказывающие о славной истории предприятия. Особый интерес вызывает экспозиция, посвященная революционным событиям и Великой Отечественной войне. Обширен раздел, знакомящий с трудовыми традициями коллектива, который обеспечивает бесперебойную отправку 100 тыс. пассажиров в сутки и перевозку большого количества народнохозяйственных грузов.

Ни днем, ни ночью не затихает аэропорт Минеральные Воды, начало которому положено основанием в 1925г. воздушной станции, откуда совершали рейсы до Ростова небольшие аэропланы. Ныне авиалайнеры типа Ил-86, Ту-154, Ту-134, Як-40 доставляют пассажиров в Москву, Львов, Норильск, Якутск и другие города Советского Союза, а также в страны Ближнего и Среднего Востока, в Индию (аэропорт связывают с ними около 100 воздушных трасс). В аэропорту есть музей боевой и трудовой славы.

В 1976 г. в городе создано еще одно транспортное предприятие -Совавтоминводы, автоводители которого водят машины во многие страны мира, в том числе в страны СЭВ, Австрию, Францию, Голландию, Швецию и др.

Крупным и одним из старейших предприятий города является стекольный завод имени Анджиевского. В прошлом это был бутылочный завод, где до 1937 г. бутылки делали вручную. В послевоенные годы после реконструкции цехов здесь впервые в стране стала действовать автоматическая линия по производству бутылок для минеральных вод, соков. Большим спросом пользуется продукция завода железобетонных напорных труб и рубероидного завода, прядильно-ткацкой фабрики. Туристам, отдыхающим на Кавминводах, знакомы изделия завода "Сувенир".

Крупнейшее на Кавказе полиграфическое предприятие - полиграфкомбинат. Разовый тираж центральных газет, которые здесь печатаются, составляет 1,5 млн. экземпляров. Раньше в Минводы самолетом из Москвы, Ставрополя доставляли матрицы, теперь же газетные полосы из центральных издательств принимаются по каналам связи. Большими тиражами выпускает полиграфкомбинат книги, альбомы и другую печатную продукцию.

Поселок хорошо озеленен. Значительную часть его территории занимает индивидуальная застройка. Добротные домики окружены садами и цветниками. Строятся в Иноземцеве и многоэтажные дома для жителей, число которых превышает 20 тыс. человек. Живут в поселке виноградари, работники молочного завода, сотрудники Российской республиканской станции шелководства (в питомнике станции произрастают более 200 сортов тутовника - шелковицы). Здесь располагаются детский санаторий "Солнечный", Дом ветеранов труда "Бештау".

В Иноземцеве - там, где похоронены советские воины, - открыт мемориал. Из достопримечательностей здесь наиболее известен дом Рошке (см. раздел "Железноводск").

Машук - вторая станция в объединенном поселке Иноземцево. Скоро из окон электрички открывается вид на Пятигорский телецентр. Цашук, "податель струй целебных", увенчан ажурной телевизионной вышкой. И вот поезд подъезжает к станции Лермонтовская. На фоне горы Машук заметны крупные здания - это северо-западный курортный район Пятигорска.

Станция Лермонтовская.
Названа так не случайно - недалеко от нее находится место дуэли М.Ю. Лермонтова. Эта станция уже вошла в территорию города Пятигорска. Сюда приблизились кварталы жилого массива Белая Ромашка. Поезд идет как бы по улице города, где в сторону Машука видны многоэтажные жилые дома, а с другой стороны за окнами вагона - одноэтажные домики индивидуальной застройки. Об истории Пятигорска, его прошлом и настоящем подробно рассказывается в разделе "Пятигорск".

Здесь новый железнодорожный вокзал, к которому ведет подземный переход. Затем остановка в Новопятигорске. Именно тут, недалеко от того места, где сейчас железнодорожная платформа, была основана Константиногорская крепость, положившая начало Пятигорску.

Справа по ходу движения поезда открывается вид на Бештау. Вершина горы покрыта субальпийскими лугами, на склонах растут дуб, граб, бук. Лес не только украшает гору Бештау, но и сдерживает ее разрушение, оберегает минеральные источники.

Станция Скачки.
Название объясняется просто - здесь находится ипподром. Впервые скачки на нем состоялись в 1885 г. Сейчас площадь ипподрома составляет 23 га, длина его дорожек 2 100 м, трибуны вмещают 3 тыс. зрителей. Скаковой сезон длится с мая до октября.

Станция Золотушка.
Еще до остановки в Золотушке становится понятно, что здесь занимаются птицеводством, - видны фермы птицефабрики "Бештаугорец". Центральная усадьба фабрики на станции Золотушка превратилась в благоустроенный рабочий поселок с многоэтажными жилыми домами, детским садом, клубом и кинотеатром.

Золотушка - одна из остановок, относящихся к городу Ессентуки, это восточная его окраина. Жилой массив Золотушка в городе имеет четыре микрорайона (первый из них начал возводиться в 1962 г.). Здесь проживает более 20 тыс. человек.

Ессентуки.
Поезд подходит к курортной зоне Ессентуков, примыкающей к железной дороге. В восточной части курорта, хорошо озелененной, с прямыми улицами, в красивых старинных и современных корпусах размещены санатории "Коммунист", имени Г. Г. Анджиевского, "Советский шахтер" и др. С улицы Семашко через подземный переход можно коротким путем из Заполотнянской части курорта пройти в старую курортную зону, лечебный парк.

Из окна вагона справа виден парк имени Ленинского комсомола, где расположены санатории "Зори", "Аврора", имени 50-летия Октября, водолечебница и другие курортные учреждения. Около вокзала находятся пансионат для железнодорожников "Долина нарзанов", Дом быта и ресторан "Олимпия". Описание основных достопримечательностей города Ессентуки дается в разделе "Ессентуки".

Отойдя от станции Ессентуки, поезд идет довольно высоко над старой частью города, который, являясь единственным степным курортом Кавминвод, расположен на высоте 600-650 м над уровнем моря (метров на 100 выше Пятигорска). Внимание проезжающих по железной дороге привлекает искусственное Ессентукское озеро, питающееся водами реки Подкумок. На его берегу разбит парк, имеются лодочная станция и пляжи, два ресторана. Один из них называется "Застава" и оформлен как казачье укрепление (двор обнесен бревнами, крыша строения черепичная, а обстановка внутри выполнена в стиле казачьей корчмы).

Станция Белый Уголь.
Название это связано с построенной здесь, на реке Подкумок, первой в России государственной гидроэлектростанцией. Здание ГЭС отмечено мемориальными досками, тут создан музей истории станции. В этом же поселке есть музей быта терских казаков (см. раздел "Ессентуки"),

За поселком Белый Уголь в пойме реки заметен стеклянный городок - это тепличный комбинат молочно-овощного совхоза "Ессентукский", который и зимой обеспечивает курорт свежими овощами.

Станция Подкумок.
Отсюда всего 10 км. От станции Подкумок открывается вид на Боргустанский хребет. Верхняя линия хребта снизу напоминает профиль спящей девушки. Этот отрезок хребта так и называют - Спящая Красавица. У подножия хребта расположен поселок Подкумок. На здании старой станции (слева по ходу поезда) мемориальная доска: "Здесь 13 декабря 1921 года белогвардейскими бандитами были зверски убиты: начальник станции Тришкин Л. М., дежурные по станции Бормашев М.И., Смоляков В., сторож и его жена - Калмыков Я. Г., Калмыкова М. Н., жена стрелочника Погорелова Е. А. с тремя детьми в возрасте от одного года до пяти лет".

В долине реки Подкумок проводились археологические раскопки: были найдены кинжалы, наконечники стрел, зеркала, височные подвески, глиняные сосуды, фаянсовые бусы из Египта, которые были распространены на Кавказе с I в. до н.э. по III в. н.э.

Из окна электрички видно, у самого подножия Боргустанского хребта, светится сквозь отрог почти круглое отверстие. Это Кольцо-гора. Мимо нее ведет дорога к Медовым водопадам, к Рим-горе, Клин-Яру и другим достопримечательностям в окрестностях Кисловодска.

Справа видна гладь нового озера площадью в 65 га. На его берегах оборудуются пляжи, лодочная станция, кафе. Поезд проходит по территории северной части города, где была станица Кисловодская, основанная в 1825 г. казаками с Хопра. Станицу объединили с городом, и скоро она будет застроена городскими зданиями.

Здесь поезд делает остановку.

Это Минутка - название связано с периодом строительства железной дороги. Когда станичники узнали, что здесь не запланирована остановка, они обратились в управление Владикавказской железной дороги, просили, чтобы в станице поезд останавливался хотя бы на одну минуту. Просьбу уважили, а остановке дали название "Минутка".

Проехав еще некоторое время по городу - из окна вагона можно видеть спорткомплекс, городской центр, Верхний парк и т.д., - поезд останавливается на конечной станции Кисловодск (на высоте 827 м над уровнем моря). На Привокзальной площади к услугам прибывших санаторные автобусы, городской транспорт.

ЗАГОРОДНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ

Кисловодск - Медовые водопады - Гришкина Балка. Протяженность - 54 км. Продолжительность - 2 дн.

Схема пешеходного маршрута к Медовым водопадам и Гришкиной Балке
Маршрут начинается от конного завода , куда можно доехать рейсовым автобусом (остановка пос. Красный Курган).

Из поселка конезавода в створе аллеи тополей виден изумрудно-зеленый курган, который будет служить ориентиром почти на протяжении всего пути. От конюшен завода на юг ведет среди лугов тропа, выходящая к дороге.

У подножия кургана, с восточной стороны, находится живописная балка Медовая. С дороги хорошо видна скала Бокал на дне балки. Эта отдельно стоящая скала высотою 8 м действительно напоминает бокал, расширяющийся кверху. В балке есть родник, вода от него стекает четырьмя каскадами в небольшой пруд. Тут можно сделать первый привал, чтобы полюбоваться картинами природы и подогнать снаряжение.

И вот - Медовые водопады на уступах русла реки Аликоновки. Самый большой водопад (18 м) образует речку Эчки-Баш (козья голова), приток Аликоновки. Другой водопад, меньшей высоты (6 м), но более многоводный, образует главный поток. Несколько малых водопадов срываются с невысоких порогов, бурлят и разбрызгиваются.

От Медовых водопадов вверх по течению тянется хорошая тропа. Она несколько раз переходит с одного берега на другой по пойменному редколесью и приводит к устью правого притока Аликоновки речки Ак-Су. Здесь находится кош. Место это удобно для обеденного отдыха.

От коша начинается пологий подъем по долине Ак-Су, покрытой высокотравным субальпийским лугом. Вверху на левой стороне балки есть еще один кош, около которого можно остановиться на ночлег.

Гришкина Балка известна своими карстовыми пещерами, водопадами, причудливыми каменными фигурами. Из-под нависшей козырьком огромной скалы мощным потоком выходит подземная река, в устье балки есть минеральные источники.

Дорогу следует пересечь, идти прямо на запад, и скоро обнаружится другая дорога, спускающаяся в балку. По ней до поворота нужно пройти еще немного, а потом двигаться вниз по склону в направлении коша в верхней части балки.

Путь пересечет небольшая долина верхнего правого притока Сталактитки. По нему, двигаясь на юг, нужно спуститься к реке, где недалеко от устья этого притока находится живописный водопад, который закрывает вход в одну из пещер. Пещеры здесь небольшие. Они украшены натечными образованиями и отложениями нежнейшего кремово-розового цвета травертина с тонким ажурным рисунком. В пещерах можно устроить ночлег или укрыться от дождя. От пещер вниз по течению идет тропа, которая, петляя в субальпийском высокотравье, приводит в долину р. Эшкакон.

Левобережье и северные склоны здесь покрыты густыми лиственными лесами, а южные склоны безлесны. Сверху мощные обнажения известняка образуют скалы причудливых очертаний. Особенно выразительна скала Дева. Близ устья долина резко сужается, образуя каньон. Поднявшись на одну из скал на правой стороне долины, можно полюбоваться пейзажем дикого, заросшего лесом ущелья Эшкакон. Живописны субальпийские луга с редколесьем из березы и подлеском из азалии - желтого рододендрона.

Возвратиться в Кисловодск лучше по грейдерной дороге от верховий Гришкиной Балки на север к конному заводу.

Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су. Протяженность - 146 км, активными способами передвижения - 90 км. Продолжительность похода - 6 дн.

Схема и профиль пешеходного к Джилы-Су (отрезки на профиле указывают расстояние между пунктами, км)
Из Кисловодска до карачаевского аула Кичи-Балык (15 км) можно доехать рейсовым автобусом. Дорога по Кабардинскому плато имеет затяжной некрутой подъем. Все лето в лугах буйно цветут травы, воздух напоен ароматом лилий и азалий. С плато хорошо просматривается дикое скалистое ущелье р. Кичмалки.

От аула Кичи-Балык дорога круто, серпантином поднимается на плато Шиджатмаз. И вот дорога разветвляется: влево уходит она к Баксану, вправо - к вершине Шиджатмаз, отмеченной триангуляционной вышкой, к горной астрономической и метеорологической станциям, а прямо - в Долину Нарзанов. Здесь можно сделать привал и сходить на экскурсию к астрономам и метеорологам-

Южнее астрономической станции находится вершина горы Шиджатмаз, откуда открывается круговая панорама. На юге - заснеженная цепь Главного Кавказского и Передового хребтов с двуглавым Эльбрусом. На севере - Боргустанский и Кабардинский хребты. Между ними видна Кисловодская котловина. На северо-востоке - лакколиты Пятигорья. На западе возвышаются массивы Малого и Большого Бермамыта, на юго-западе -плато Бечасын, на юго-востоке - Кинжал. Внизу просматривается долина р. Хасаут, куда и лежит дальнейший путь. От Шиджатмаза нужно идти на восток. Через какое-то время будет штаб отгонных пастбищ . Здесь есть столовая, магазин, гостиница. Штаб организует жизнь, работу скотоводов, следит за состоянием пастбищ, контролирует привесы и удои.

От штаба до Долины Нарзанов надо идти по живописному ущелью, южные и восточные склоны которого покрыты лугами, а северные и западные - березовыми лесами.

Перейдя мостик через р. Хасаут, оказываешься в Долине Нарзанов. Здесь турбаза, принадлежащая Кабардино-Балкарскому совету по туризму и экскурсиям. База обслуживает плановый туристский маршрут: Нальчик - Долина Нарзанов -Кисловодск.

В нижнем течении р. Хасаут выходит 17 минеральных источников, однотипных по минеральному составу, напоминающих кисловодский нарзан.

Долина находится на высоте около 1000 м, но отгорожена с севера хребтами от холодных воздушных масс. Она вытянута с запада на восток, а потому хорошо освещается солнцем. Остановившись на ночлег в Долине Нарзанов, можно сходить к правому притоку Малки - Малому Лахрану, где имеется водопад до 20 м высотой.

На второй день надо добраться до долины р. Харбас. Это 20км пути по плато Бечасын, где среди лугов проложена дорога, начинающаяся от турбазы.

После довольно крутого подъема по березовому лесу откроется равнина с яркими цветами. Впереди - хороший кругозор. Через 3 км пути слева от дороги есть родник, около него можно отдохнуть и пообедать. Потом дорога раздваивается. Здесь дорога пошла влево на юго-восток. Вскоре начнется крутой спуск в долину р. Харбас, вьющийся серпантином по безлесному южному склону.

На дне живописного ущелья течет бурная река Харбас - левый приток Малки. Здесь в лесу подальше от воды удобно устроить ночлег.

Третий день начинается с восхождения на плато Харбас (5 км пути). Еще дальше у дороги есть хороший родничок, тут можно пообедать. В километре южнее - развилка дорог: ответвление на запад - к р. Мушт и на плато Бечасын, а к югу начинается подъем на перевал Каяёшик. Дорога проходит между обрывом ущелья р. Малки и горой Тузлук. Впереди панораму Эльбруса закрывает черный зазубренный гребень горы Сирх. Ее обходят слева, поднимаясь серпантином по каменным осыпям к несложному перевалу. Перевал можно миновать, пройдя по скотопрогонным тропам к верховьям р. Малки.

За перевалом у слияния р. Кызыл-Кол, текущей с запада, и безымянного правого притока на высоте 2 500 м выходят холодные, хорошо газированные нарзаны.

Двигаясь вниз по течению Малки, входишь в узкий каньон, где вода речки Кызыл-Су падает с огромного лавового уступа. Водопад называют Султан. Его высота 20 м. Здесь интересно осмотреть Долину Замков - балку Кала-Кулак. Земляные пирамиды, образовавшиеся в результате размыва морен, действительно напоминают замки.

Водопад обходят слева, поднимаются по кристаллическому массиву, а затем спускаются вниз, переходят по мостику па правый берег р. Малки. У слияния речек, образующих Малку, находятся нарзаны Джилы-Су. Температура их воды +22°.

Джилы-Су пользуются большой популярностью у местных жителей, и здесь всегда палатки туристов, отдыхающих.

Кисловодск - Долина Нарзанов - Бермамыт. Протяженность - 93 км. Продолжительность - 4 дн.

Схема и профиль пешеходного маршрута на Бермамыт (отрезки на профиле указывают расстояние между пунктами, км)
Поездки на Бермамыт совершались еще первыми отдыхающими на Кавминводах. М. Ю. Лермонтов написал здесь пейзаж с видом на Эльбрус. Здесь бывали А. П. Чехов (1896), А. М. Горький (1903). Великолепную картину создал Н. А. Ярошенко. Ее можно перед походом на Бермамыт посмотреть в Кисловодском музее этого художника.

Можно избрать разные пути подхода и подъезда к Бермамыту. Самая короткая дорога ведет по Бермамытскому плато на юг от Учкекена, но она очень однообразна и потому мало привлекательна. Хотя и более длинный, но значительно интереснее путь через Долину Нарзанов. Маршрут к этой долине (описан выше) преодолевают за один день. На второй день из Долины Нарзанов надо выйти на запад к аулу Хасаут. Туда ведет хорошая грунтовая дорога с указателями километров по надпойменной террасе левого берега р. Хасаут.

В 2,5 км к западу от Долины Нарзанов в р. Хасаут впадает правый приток р. Мушт. Здесь находится аул Мушт, где до Великой Отечественной войны жили золотоискатели. Был большой, до 300 дворов, поселок. Сейчас в нем всего семь дворов.

В долине Хасаута есть несколько минеральных источников, склоны разрезаны густой сетью притоков. К западу от Мушта приток называют Старая Крепость. На хребте есть остатки старой постройки - башни или крепости. Выше по долине у балки Камьнпла интересен старый аланский могильник.

Еще через 2 км - приток Бау-Кол (здесь были когда-то карачаевские постройки - бау).

Аул Хасаут расположен в 15 км от Долины Нарзанов.

Из Хасаута видны Малый и Большой Бермамыт с метеостанцией наверху. Они впечатляют своими размерами и формой. Из них Малый Бермамыт выше и расположен южнее. Рекомендуемая дорога на Большой Бермамыт ведет вдоль берега реки. Северные склоны долины лесисты, южные голы.

За поворотом на возвышенности построена Кисловодским курортным советом дача, возле которой можно переночевать.

И вот начинается подъем на Большой Бермамыт. Перейдя по камням речку Бермамыт, по лугу, мимо болотца выходишь к скальному обрыву высотой до 50 м и длиной более 500 м. Здесь дорога переходит в тропу, поворачивает влево и через 300 м начинает круто подниматься вверх. По склонам цветет рододендрон кавказский.

Тропа пересекает заболоченный участок, склон становится круче. Затем тропа выходит на дорогу. Она и приведет к вершине.

Бермамыт отвесно обрывается к югу в сторону Эльбруса. Скалы внизу ощетинились острыми камнями. Особенно впечатляет вид с Бермамыта на восходе солнца, когда Эльбрус освещается розовым светом. За метеостанцией над южным обрывом сооружен балкон для наблюдений.

На Бермамыте нет топлива для костра и нет источников воды, поэтому туристам, желающим встречать восход солнца, необходимо захватить с собой воду и иметь примус.

Обратный путь проще проделать по слегка наклонному на север плато. После 4 км спуска начинается пологий подъем по склону горы Алебастровой, имеющей двуглавую невысокую вершину. Дорога проходит по седловине между вершинами и спускается вниз.

Потом предстоит подъем на гору Абазы-Кишлак, а там и до Аликоновского сырозавода не так далеко (здесь много дорог, и, чтобы не заблудиться, надо придерживаться тех, что ведут вправо). У завода можно переночевать. Недалеко от него - верховья Аликоновки, спустившись в долину которой, надо идти в низовья реки. Попути нельзя не остановиться у Медовых водопадов, у скалы Замок, не полюбоваться местными пейзажами.

ВСЕСОЮЗНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

Путевки на плановые всесоюзные маршруты распределяют бюро реализации туристско-экскурсионных путевок и все республиканские, краевые и областные советы по туризму и экскурсиям, которые часть путевок выделяют профсоюзным организациям предприятий и учреждений, имеющим возможность продать их туристам на льготных условиях. Другая часть путевок реализуется в индивидуальном порядке за наличный расчет. Путевки на местные маршруты распространяются местными советами по туризму и экскурсиям.

Всесоюзные маршруты

Военно-Сухумская дорога (43). " 3 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 5 дн. - авт. - Домбай, туркомплекс "Домбай" 3 дн. - Северный приют 1 дн. - переход через Клухорский перевал - Южный приют 2 дн. - авт. - Сухуми, турбаза им. XV съезда ВЛКСМ 6 дн. Продолжительность 20 дн. Июнь-сентябрь.

Предгорья Кавказа (85). Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 7 дн. - турбаза "Долина Нарзанов" 8 дн. - Пятигорск, турбаза "Ромашка" 5 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

Предгорья Кавказа (280). Пятигорск, турбаза "Ромашка" 5 дн. -турбаза "Долина нарзанов" 8 дн. -Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 7 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

По курортам Северного Кавказа (310). Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 6 дн. - Нальчик, тургостиница "Нарт" 6 дн. Переезды автобусом. Продолжительность 18 дн. Апрель-декабрь.

По курортам Северного Кавказа (311). Нальчик, тургостиница "Нарт" 6 дн. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 6 дн. - Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. Переезды на автобусе. Продолжительность 18 дн. Апрель-декабрь.

Черноморское побережье - Северный Кавказ (330). Адлер, тургостиница "Бургас" 5 дн. - ж. д. 1 дн. авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 5 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 4 дн. - авт. - Нальчик, тургостиница "Нарт" 5 дн. Продолжительность 20 дн. Январь-декабрь.

Северный Кавказ - Черноморское побережье (331). Нальчик, турбаза "Долинск" 4 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 5 дн. -авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 4 дн. - авт. и ж. д. 1 дн. -Адлер, тургостиница "Бургас" 6 дн. Продолжительность 20 дн. Январь-апрель.

Маршруты для автотуристов (для родителей с детьми в возрасте от 12 лет)

По Военно-Грузинской дороге к Черному морю (2). Ростов-на-Дону кемпинг 3 дн. - Пятигорск, турбаза "Ромашка" 3 дн. - Байдаевка, кемпинг 3 дн. - Орджоникидзе, турбаза "Редант" 3 дн. - Гори, кемпинг 3 дн. - Кутаиси, кемпинг 3 дн. - Га-гра, кемпинг 6 дн. Продолжительность 24 дн. Июнь-сентябрь.

К Каспийскому морю (7). Ростов-на-Дону, кемпинг 2 дн. - Ставрополь, кемпинг 2 дн. - Теберда, турбаза "Азгек" 4 дн. - Нальчик, турбаза "Лесная поляна" 4 дн. - Махачкала, кемпинг 2 дн. - Дербент, турбаза 6 дн. Продолжительность 20 дн. Июнь-сентябрь.

Местные маршруты

Пятигорск - Ставрополь (201). Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 12 дн. - авт. - Ставрополь, тургостиница "Турист" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-май; август-ноябрь.

Ставрополь - Пятигорск (202). Ставрополь, тургостиница "Турист" 6 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 12 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-май; август-ноябрь.

Пятигорск - Кубань - Теберда (203). Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 6 дн. - авт. - Карачаевск, турприют "Кубань" 6 дн. - авт. - Теберда, туркомплекс "Теберда" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Май-октябрь.

Теберда - Кубань - Пятигорск (204). Теберда, тургостиница "Теберда" 6 дн. - авт. - Карачаевок, турприют "Кубань" 6 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Май-сентябрь.

Железноводск - Теберда (260). " 9 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 9 дн. Продолжительность 18 дн. Май-октябрь.

По предгорьям Западного Кавказа (272). Архыз, турбаза "Архыз" 10 дн. - авт. - Пятигорск, тургостиница "Бештау" 10 дн. Продолжительность 20 дн. Апрель-декабрь.

По живописным местам Западного Кавказа (284). Теберда, турбаза "Азгек" 10 дн. - авт. - Пятигорск, туркомплекс "Озерный" 10 дн. Продолжительность 20 дн. Май-октябрь.

Пятигорск, турбаза "Бештау" (689). Продолжительность 20 дн. Круглый год.

Пятигорск, туркомплекс "Озерный" (697). Продолжительность 18 дн. Январь-апрель, ноябрь-январь.

Железноводск-зимний, турбаза "Бештау" (1160). Продолжительность 18 дн. Январь-апрель; сентябрь-январь.

Железноводск-летний (1161). Турбаза "Бештау" 12 дн. - авт. - Теберда, турбаза "Азгек" 6 дн. Продолжительность 18 дн. Апрель-октябрь.

ЭКОТУРИЗМ

Экотуризм и особоохраняемые природные территории (ООПТ)

2.1. Аминовское ущелье

Аминовское ущелье названо в честь наиба Шамиля Мухаммеда Амина. Он в период Кавказской войны возглавлял 4-тысячное черкесское войско и держал оборону в ущелье от наступавших царских войск. В тот период здесь проходили ожесточенные бои. Аул, стоявший на месте нынешней станицы Абадзехской, несколько раз переходил из рук в руки. А вот аул, располагавшийся на левом берегу реки Белой, ныне поселок Каменномостский, был сильно укреплен и неприступен. Оборону помогала держать и сама природа. Каньон реки Белой невозможно было преодолеть, не попав под черкесскую пулю. Также существует легенда, рассказывающая о том, что еще со времен Кавказской войны в пещерах Аминовки спрятано золото Мухаммеда Амина.

Маршрут по Аминовскому ущелью очень красив и столь же малолюден, - туристы сюда ходят довольно редко, вокруг красота нетронутой природы. Здесь нет традиционных туристских стоянок, хлама и мусора. Стволы высоких буковых и каштановых деревьев не испещрены различными надписями. Аминовское ущелье, как и соседние ущелья, имеет живописные водопады, скальные обнажения, таинственные гроты, пещеры, огромные каменные нагромождения.

Путь к Аминовскому ущелью начинается с Хаджоха (п.Каменномостского), вдоль русла реки с одноименным названием. Берега в начале пути густо поросли каштанами. Тропинка постепенно становится все менее и менее заметной, а затем и вовсе сходит на нет, - далее следует идти прямо по отшлифованному водой скальному руслу реки Аминовки. По пути попадаются небольшие водоскаты и водопады. Всего в ущелье реки Аминовки пятнадцать больших и малых водопадов. Пять из них наиболее крупные и образованы рельефом самой реки. Остальные водопады падают с отвесных стен ущелья. Водопады Аминовки своеобразны и отличаются от водопадов других ущелий. Они наиболее сглажены, спокойны. На одном из них широким, во всё русло, водяным поясом река плавно скатывается с пятнадцатиметровой высоты. На другом водопаде многоступенчатым каскадом вода, ворчливо шумя и булькая, стремительно несётся вниз, прижимаясь к огромной скале. На третьем - словно искусный скульптор, прорезав в скальном монолите винтовой желоб, с веером из брызг и пены выплёскивается в небольшую каменную чашу.

2.2. Ущелье Мешоко

Путь к ущелью Мешоко (в переводе с черкесского - «Медвежья долина») начинается от заброшенного карьера по добыче камня-известняка. Здесь огромный многоярусный разрез монолитной скалы. На самом дне глубокого воронкообразного карьера образовалось родниковое озеро. Его сразу же обжили местные мальчишки, приписав ему лечебные свойства. После купания на мальчишках заживали моментально все мелкие ссадины и царапины. Озеро назвали Красным за его розовый отблеск от скалы.

Здесь же стоят разрушенные печи для обжига известняка. Через десять минут ходьбы от окраины поселка туристы попадают к впадению реки Мешоко в Белую. Хребет Уна-Коз в этом месте разрезан глубоким ущельем. От небольшого соснового бора тропинка поднимается круто вверх под отвесные скалы и выходит к большому гроту. В нем удобная стоянка для туристов. Под нависающую скалу не попадает дождь. За поворотом скалы на небольшой террасе - капельный родник. Он наполняет живительной влагой выдолбленную в скале чашу. В этом месте очень удобные для лазания скалы. Ноздреватые и блочные скальные стены позволяют прокладывать интересные, различной сложности трассы. На этих скалах часто проводятся тренировки и соревнования скалолазов. На верху скалы - ровная поляна. От нее открывается изумительный вид в глубину ущелья. Видны узкая лента дороги, ведущей в Даховскую, пенистые пороги реки Белой, отвесный скальный пояс хребта Азиш-Тау.

Внизу, у подножия скалы, тропинка уводит в глубь ущелья Мешоко. На серых заглаженных скалах, чудом держась

корнями за выступы, растет можжевельник. Слышен шум грохочущей воды - это водопады. Но из-за деревьев их сразу не видно. Надо спуститься вниз к реке. И вот здесь со скального уступа всей своей мощью грохочет водопад, самый большой поток воды, разбиваясь, играет цветами радуги в лучах солнца. Аура из мелких брызг приятно освежает и холодит лицо. После большого водопада в узком скальном желобе, на коротком отрезке пути, один за другим расположены несколько живописных невысоких водопадов и переливов. Переливаясь один в другой, они стремительно несутся вниз. Прохождение этого каскада водопадов представляет определенную сложность. Здесь нет тропы. Поэтому туристы в основном осматривают, сначала только первые водопады. Далее они поднимаются по глинисто-осыпному склону к одиночной скале и выходят к пещерам.
Пещеры в виде небольших углублений в скалах расположены на террасах. Они труднодоступны. Здесь обитал древний человек. От них просматривается ущелье Мешоко. От пещер-стоянок первобытного человека тропинка приводит к большой нависающей скале. Здесь тоже удобное место для отдыха и ночлега. Отсюда начинается каскад водопадов и идет вниз по ущелью. Выше каскада река Мешоко течет плавно, не спеша. Вот и небольшой водопад Горка. Здесь русло реки перегорожено скальным уступом. Под ним образовался чашеобразный естественный водоем. Вода падает в водоем по извилистому каменному желобу, отполированному до блеска. Это один из любимых водопадов детей оздоровительных лагерей хаджохской турбазы «Горная». Они с восторгом купаются в водопаде. Водный поток по гладкой поверхности скалы скатывает детей по водопаду и выбрасывает на середину глубокой чаши. Она весь день освещена солнцем. Здесь же, у водопадов, из скальных разломов вытекает два родника. Вода в них чистая, очень холодная и вкусная. Сразу же за водопадом Горка река сжата в узкие скальные тиски. На правом берегу - темный и сырой грот. Сюда не попадают лучи солнца. На левом берегу вдоль скальной стены удобная терраса для отдыха. Прямо по руслу скальный «мешок» замыкается очень красивым водопадом. Он падает во всю ширину русла. В летний зной дети любят под ним купаться. Тугая и холодная струя падающей воды освежает, бодрит и массирует тело.

Удобные каменные ступени позволяют подойти вплотную к водопаду и выбрать из несущегося потока падающую струю, ту, которая нравится. Девчонки, едва коснувшись освежающего природного душа, с визгом выскакивают из него. Мальчишки же, наоборот, выбирают поток посильней, стараясь подольше удержаться под ним, почувствовать на своих плечах его силу и побороться с ним. Если воды в реке не очень много, то путь по ущелью можно продолжить, поднявшись по скальным уступам, идущим вдоль водопада. Если водный поток большой, то водопад лучите обойти по тропинке, идущей по правому берегу, Пройдя еще немного вверх по реке, попадаем к небольшому каньону, в котором грохочут еще три водопада. К последнему водопаду от юго-восточных окраин Хаджоха подходит дорога. Здесь уютная поляна у края леса. На ней часто отдыхают местные жители и купаются под водопадом, образующим два больших и глубоких каменных бассейна. В шутку их прозвали «турецкими банями «.

Далее ущелье Мешоко прорезает горно-лесной массив почти до хутора Веселого. В нем много отдельных интересных скал и гигантских камней-отщепов. Русло реки гладкое и чистое. Состоит из отполированной до блеска монолитной скалы. На правом и левом берегах есть достопримечательность. Это большие гроты. Они были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Здесь туристы находят орудия древнего человека, изделия из кости, остатки кострищ. Предложенный маршрут удобен тем, что он начинается от электрички и возвращается к ней. В течение светового дня можно осмотреть все достопримечательности ущелья. Маршрут доступен для людей всех возрастов, особенно детей. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки. Он интересен туристам, отдыхающим, альпинистам, скалолазам, археологам, художникам, фотографам и сборщикам даров леса.

2.3. Национальный парк «Приэльбрусье»

Национальный парк «Приэльбрусье» создан постановлением Правительства РСФСР № 407 от 22.09.86 г. на территории Республики Кабардино-Балкария в целях сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Подчиняется Управлению лесного хозяйства Территория национального парка расположена в пределах двух административных районов Республики Кабардино-Балкария: Зольского и Тырнаузского. В границах парка находится 6 населенных пунктов с населением около 6 тыс. человек.

Национальному парку предоставлено 75,4 тыс. га (74,5% общей площади) земель лесного фонда, 25,8 тыс. га (25,5%) земель других собственников, владельцев и пользователей вошли в границы парка без изъятия из хозяйственного использования. Лесные земли занимают 10,3 тыс. га (10,2%). Расположен национальный парк в 90 км к западу от г.Нальчик вдоль высокогорной части бассейна реки Баксан и ее притоков, от южных склонов Эльбруса до Главного Кавказского хребта, и на северных склонах Эльбруса, в верховьях реки Малки.

Климатические особенности отдельных участков территории парка обусловлены горным рельефом и большими перепадами высот. Характерны температурные контрасты как по сезонам года, так и в течение суток. Средние суточные колебания температуры воздуха в долинах составляют 19°-20°С. С ростом высоты уменьшается годовая сумма положительных температур на 120°-130°С на каждые 100 м высоты и на уровне примерно 4000-4200 м обращается в 0°С. На высоте 3400 м продолжительность залегания снежного покрова 235-260 дней. Увеличение количества осадков происходит до уровня 3500 м, где оно составляет около 1000 мм, выше - количество осадков уменьшается. С высотой возрастает интенсивность солнечной радиации, понижается атмосферное давление, весовое содержание кислорода.

Территория национального парка расположена в районе центрального Кавказа, среднегорной и высокогорной зоне (1400-5642 м над ур. м.), включает часть Главного Кавказского и Бокового хребтов. В границах национального парка выделяются несколько морфологических форм рельефа: высокогорно-ледниковый, средневысотный горный рельеф, лавовые потоки, озерно-котловинный.

Высокогорно-ледниковый (альпийский) рельеф включает комплекс отдельных хребтов и массивов Главного и Бокового хребтов: г. Эльбрус - 6542 м и 5621 м, г.Ушба - 4700 м, г.Шхельда - 4320 м, г.Ирикчат - 4050 м, г.Суллу-Кол-Башек - 4424 м, г.Джан-Туган - 4012 м, Дисайлы-Субаши - 4424 м и др. Эльбрус -потухший вулкан, на восточной вершине наблюдаются признаки еще не угасшей вулканической деятельности - выделения сернистого газа.

Ледники и снега занимают 155,5 км2 или 15,3% всей территории парка. Горные ледники служат хранилищем водных ресурсов, талые воды ледников принимают участие в питании рек. Долины рек врезаны на глубину 250-400 м и носят отроговый характер, который обусловлен предшествовавшей ледниковой деятельностью и процессами эрозии, выработавшими также современную разветвленную сеть притоков основных рек. Характерной чертой высокогорного рельефа является наличие водопадов (наиболее крупные - в верховьях р.Малки) и крупных осыпей, образовавшихся в результате высокогорного выветривания и занимающих значительные площади.

Территория в условиях средневысотного горного рельефа характеризуется небольшими относительными превышениями (до 1300 м), пологими и плоскими водоразделами и значительным развитием скальных форм и осыпей.

Лавовые потоки имеют широкое развитие в районе г.Эльбрус, с которой они стекали по долинам основных рек. В долине р. Малки длина лавового потока 23 км.

Озерно-котловинный рельеф - на небольших участках в долине р.Малки с имеющимися здесь озерами. В местах развития озерно-котловинного рельефа поверхность почти идеально ровная.

Современные процессы и явления, наблюдающиеся здесь - это выветривание, эрозионно-аккумулятивные и селевые процессы (турбулентные сели водно-каменного состава, грязекаменные потоки в зоне глинисто-сланцевых пород), гравитационные процессы (оползни на глинистых отложениях и сланцах, обвалы на скальных склонах, активизирующиеся землетрясениями).

Район национального парка лавиноопасный. Лавинные процессы в виде снежных и снежно-каменных лавин в высокогорье и среднегорье связаны с обильными снегопадами и резкими перепадами температуры в период весеннего потепления. Лавины - стихийное природное явление, способное катастрофически изменить состояние экосистем и нанести огромный ущерб. Они уничтожают лес на больших площадях, способствуя снижению его верхних границ. В местах уничтожения хвойного леса возникает березовое криволесье. Противолавинная безопасность обеспечивается оперативными подразделениями Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям и службой активного воздействия на сход лавин при Высокогорном геофизическом институте КБР.

Почвы распределяются в соответствие с высотными поясами.

В альпийском поясе - горно-луговые дерновые, большей частью неполноразвитые щебнистые почвы.

В субальпийском поясе - горно-луговые дерновые суглинистые почвы.

В лесном поясе под березовым криволесьем - горно-лесные дерново-торфянистые бурые почвы по крутым склонам северной экспозиции; под высокогорными березняками - бурые горно-лесные подзолистые, относительно более плодородные (мощность гумусового горизонта до 30-40 см) почвы на менее крутых склонах. Почвы сосновых высокогорных лесов формируются преимущественно на кристаллических горных породах, они беднее и суше, чем под березняками. Они представляют 3 подгруппы: первичные горно-лесные скелетные; светло-бурые, горно-лесные дерново-подзолистые; темно-бурые горно-лесные дерново-подзолистые.

В горно-степном поясе - горно-лугово-степные дерновые и черноземовидные горно-степные щебнистые почвы.

По геоботаническому районированию национальный парк располагается в Эльбрусской и Терской подпровинции Северо-Кавказской провинции.

Флора Приэльбрусья насчитывает около 400 видов. Среди редких растений много эндемиков Кавказа: колокольчик Нефедова (Campanula nefedovii), нут маленький (Cicer minutum), волчеягодник баксанский (Daphne baksanica), лилия однобратственная (Lilium monadelphum), камнеломка Динника (Saxifraga diimikii), лапчатка удивительная (Potentilla divina), водосбор олимпийский (Aquilegia olympica), прострел албанский (Pulsatilla albana), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica) и др. Особо охраняемым видом горно-лугового субальпийского ландшафта является рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum) - вечнозеленый кустарник из семейства вересковых (Ericaceae). Он выдерживает толщину снежного покрова до 1,5 м. Цветет в начале лета, его кусты с пышными соцветиями кремового и бледно-розового цвета образуют гигантские клумбы.

В Красную книгу Российской Федерации занесены следующие виды растений: хмелеграб обыкновенный (Ostrya carpinifolia), береза Радде (Betula raddeana), камнеломка Динника (Saxifraga dinnikii), колокольчик доломитовый (Campanula dolomitica), нут маленький (Cicer minutum). Береза Радде была описана в 1885 г. известным естествоиспытателем Кавказа Г.Радде, она представляет собой зимостойкое дерево с растущими вверх ветвями, корой розового цвета и темно-зелеными листьями. Этот эндемичный реликтовый вид встречается лишь в нескольких районах Кавказа.

озеро Тамбукан

Для растительности характерна вертикальная зональность. Выше 3400-3500 м находится нивальный пояс, состоящий в основном из ледников и вечных снегов. На осыпях и отвесных скалах встречаются мхи, лишайники, некоторые виды водорослей и бактерий. Ниже (от 3000 до 3400-3500 м) расположен субнивальный пояс, его граница местами неровная и в долине Азау снижается до 2700 м. Почвы примитивные, расположены пятнами (фрагментами). Высшие цветковые в связи с отсутствием типичных почв сомкнутых сообществ не образуют. Лишайников мало. В альпийском поясе, занимающем высоты от 2700 до 3000-3100 м, господствуют альпийские луга и ковры, в которых преобладают овсяница овечья (Festuca ovina), осока теневая (Carex umbrosa), колокольчик (Campanula tridentata), манжетка кавказская (Alchemilla caucasica), одуванчик Стевена (Taraxacum stevenii), ожика многоцветковая (Luzula multiflora) и др. В верховьях р. Малки встречаются мезофильные альпийские луга: разнотравно-злаковые с видами рода кобрезия (Kobresia spp.), овсяницевые, овсяницево-осоковые с осоками Медведева и ложнокоротконожковой (Carex medwedewii, С. micropodioides). Травостой низкий (5-20 см). Субальпийский пояс (от 2100 до 2800 м над ур. м.) - переходный между альпийским и горно-лесным поясами. Здесь преобладают субальпийские луга, довольно богатые по видовому составу. В верховьях Малки встречаются субальпийские заболоченные луга (осоковые), субальпийские остепненные типчаково-осоковые луга (Festuca valesiaca - Carex huetiana) и злаковые луга с овсяницей пестрой (Festuca varia). В горнолесном поясе (до 2450-2700 м) преобладают сосновые (Pinus kochiana, Pinus sylvestris) и сосново-березовые (Р. sylvestris - Betula litwinowii) леса. На склонах южной экспозиции Бокового хребта встречаются горные степи.

Лесами занята лишь десятая часть территории национального парка. Из хвойных пород наиболее распространена сосна Коха (Pinus kochiana) - 4,2 тыс. га (46,7%), а из лиственных -береза Литвинова (Betula litwinowii) и береза Радде (В. raddeana) - 4,7 тыс. га (52,6%). На долю прочих пород приходится менее 100 га (0,7%). В подлеске встречается рябина (Sorbus aucuparia), смородина (Ribes sp.), можжевельник полушаровидный (Juniperus hemisphaerica) и др. В лесном поясе среди сосняков преобладают мезоксерофильные (71,3%) и мезофильные сообщества (23,3%), наиболее сухие ксерофильные сосняки составляют не более 5,4%. Но группам крутизны насаждения распределяются следующим образом: склоны крутизной 0°-10° занимают 4,5% насаждений, 11°-20° - 9,1%, 21°-30° - 14,7%, более 31° - 71,7%. На труднодоступных склонах под пологом леса происходит успешное возобновление сосны, в результате чего здесь образуются древостой с разновозрастной структурой.

Фауна Приэльбрусья достаточно богата и в высокой степени эндемична. Здесь обитает 63 вида млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и огромное количество видов насекомых.

Здесь обитают животные как европейских широколиственных лесов - лесная куница (Martes martes), европейская лесная кошка (Felis silvestris), бурый медведь (Ursus arctos), косуля (Capreplus capreolus), многие птицы, так и степной зоны Европы - обыкновенный слепыш (Spalax microphtalmus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), степной хорь (Mustela eversmanni), серая куропатка (Perdix perdix) и др. Среди эндемиков Кавказа - кавказский тур (Cарrа caucasica), кавказский улар (Tetraogallus caucasicus), кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi), кавказская выдра (Lutra lutra meridionalis) и др. Приэльбрусье является центром распространения кавказского тура. По данным учета 1995 года на территории национального парка насчитывается 4600 особей этого вида. В Красную книгу Российской Федерации занесены один вид и один подвид млекопитающих - вечерница гигантская (Nyctalus lasiopterus) и кавказская выдра, 11 видов птиц - тетерев кавказский, балобан (Falco cherrug), беркут (Aquila chrysaetos), могильник (Aquila heliaca), сапсан (Falco peregrinus), бородач (Gypaetus barbatus), стервятник (Neophron percnopterus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), европейский тювик (Accipiter soloensis), белоголовый сип (Gyps fulvns), красного л овый королек (Regulus ignicapillus), 1 вид пресмыкающихся - кавказская гадюка (Vipera kaznakowi), 1 вид земноводных - тритон малоазиатский (Triturus vittatus ophryticus). Среди других интересных видов млекопитающих, обитающих на территории парка, следует отметить серну (Rupicapra rupicapra), среди рыб - форель ручьевую (Salmo trutta morpha fario). Много эндемичных форм и среди насекомых. Так, из 63 видов дневных бабочек 20 видов встречаются только в Приэльбрусье.

На территории национального парка расположено несколько учреждений научного профиля: станция Московского государственного университета, научная база Кабардино-Балкарского государственного университета и пр. Ими проводятся самостоятельные программы научных исследований различных направлений.

Собственно национальным парком проводится работа по накоплению информационных данных.

На территории национального парка зарегистрировано большое количество памятников природы. Комплексные памятники природы: Поляны нарзанов, Чегет и Азау имеют оздоровительное и эстетическое значение. Геоморфологические: гора Азау-Баши, оз.Донгуз-Орункель, в которое водопадами спадают ледниковые реки, ручьи; северо-восточные склоны г.Умгу-Кара с сосновыми лесами, куртинами рододендрона; урочище Джил-Су у подножья г.Эльбрус; верховья р.Малки площадью 3 км2. Исток р.Малки вырывается из ледяного грота, течет по широкой долине, выработанной ледником. Своеобразие ландшафту придают шарообразные лавы, поэтому второе название -“Лунная долина”. Левый исток пропиливает глубокую щель и низвергается с 40 м высоты водопадом “Султан”. На правом берегу р.Малки находятся 2 минеральных источника - холодный и теплый. Ботанические памятники -рододендрон кавказский (склоны в верховьях р.Адыл-Су, склоны г.Чегет).

Территория национального парка богата памятниками истории, археологии, этнографии. Здесь найдены остатки жилых, хозяйственных и бытовых построек, селений, захоронений. На основе размещения памятников археологии возможно воссоздан не традиционной балкарской культуры с дальнейшим использованием в комплексе этнографического музея. Имеются также памятники Великой отечественной войны, на станции “Мир” - музей Великой отечественной войны. В Азау, на учебной базе МГУ находится музей гляциологии.

2.4. Хаджохские столбы

Один из уникальных памятников - Хаджохские столбы. Поистине, когда мы читаем эти каменные страницы книги с названием Земля, поражаемся и величию и силе природы, сумевшей сотворить подобные чудеса света.

Хаджохские столбы образовались вследствие сильного землетрясения, разломов и сдвигов земной коры. Словом, потрудились две стихии. Затем дожди и ветры понемногу разрыхлили скальные стены монолитов-останцев. Тысячелетиями трудились они, обрабатывая монументальные глыбы горной породы. И сегодня стоят столбы как живое доказательство могущественных сил природы - великого труженика, ваятеля и художника, привлекая внимание своей загадочностью и неземной красотой. Различные по форме и высоте, очертаниям и разломам, поросшие вечнозеленым колхидским плющом и соснами, столбы поражают взор путешественников.

Находятся они всего в 30 минутах ходьбы от первого водопада ущелья Руфабго. Хаджохские столбы практически не посещают туристы. Лишь иногда здесь проходят альпинисты и скалолазы, возвращаясь на электричку после тренировок в любимом ими скальном полигоне «Медвежий угол». Напротив столбов на берегу реки Белой, у дороги лежит знаменитый Казачий камень. Он по сравнению с Хаджохскими столбами - как небольшой наперсток рядом с кувшином.

Особенно впечатляют два первых столба. Они стоят отдельно от скал, поражая своими гигантскими прямоугольными формами. Высоко на плосковерхих вершинах столбов растут сосны. Между столбами - уютная каменная стоянка туристов. Немного ниже еще два столба - «Дед» и «Внучек». Отдельно стоящие каменные исполины как бы спускаются с горы. «Дед» придерживает «Внучка - огромную скалу, прислоненную к его «бедру». Немного выше у самых скал стоят столбы в виде острых пластинчатых каменных лезвий. Они своим обнаженным острием устремлены в небо. Между ними - лабиринты и пещеры в завалах из огромных камней.

В эту первозданную красоту уже вмешался человек, интенсивными лесоразработками. Туристские тропы срезаны ножом бульдозера, многовековые буки, красочно оформлявшие это дивное чудо, спилены на дрова. Вокруг столбов множество каменных нагромождений, видны глубокие провалы и пещеры. Немного ниже основных каменных исполинов идет гряда сравнительно небольших останцев, не уступающих по красоте и необычности форм скальным гигантам.

Эта маленькая страничка каменной летописи Адыгеи красноречиво говорит о чудесном прошлом нашей планеты, ее становлении, вселяя в нас чувство гордости за красоту родного края. Но каменные изваяния, созданные природой и похожие на сказочных персонажей животных, древних богов, имеются и в других уголках земного шара. Есть они и на просторах России. Во всех ее горных массивах имеются свои столбы, скалы-останцы, удивительные скальные обнажения. По каким тайным формулам природа ваяла эту красоту, мы только догадываемся. Теперь ее надо сохранить, показать своим детям. Нам есть чем гордиться, и эту гордость надо привить молодежи, научить ее любить эту землю, беречь ее и воспевать.

2.5. Гуамское ущелье
Название Гуамское ущелье произошло от названия поселка Гуамка, который расположен на левобережье реки Курджипс и одна из его окраин практически вплотную примыкает к вратам в ущелье. Небольшой поселок Гуамка утопает в зелени садов, с кривыми неухоженными улочками и пасущимися черно-белыми полудикими свиньями. Поселок не избалован неугомонным потоком туристов, видимо сказывается месторасположение и не развитая инфраструктура. Даже само ущелье тоже сохранилось в чистоте, сюда еще не дошла губительная для природы "культура" неорганизованного туризма.

Посещение Гуамского ущелья очень интересно, увлекательно и познавательно. Имея длину 3 километра и глубину 400 метров, ущелье сужается местами до 2 метров. Это гигантская щель, которая к тому же, подобно всем лагонакским ущельям, в плане сильно изломана. В извилистом ущелье с большой скоростью несется Курджипс. И неудивительно: на 3 километрах длины ущелья река падает на 82 метра, причем эти перепады неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие уклоны сменяются крупными уступами со срывающимися вниз водопадами.

По левому склону ущелья на месте верховой черкесской тропы в 30-е годы 20 века была пробита полка для узкокалейной железной дороги. В начале ущелье (от поселка Гуамка) более пологие и широкое. У беснующейся реки видны гроты и огромные, отшлифованные водой валуны. Вода обнажила доломитизированные известняки верхнеюрского периода. Их мощные пласты в горизонтальном положении залегают с востока на запад, и у каждого свой набор красок: серый, желтый, красный, зеленый. Серебристые струи водопадов украшают разноцветные известняковые стены ущелья. Зимой четырехсотметровые скалы мороз одевает в ледяные хрустальные ожерелья. А весной, уже в мае - зацветают белый жасмин, желтая азалия.

Почти в центре ущелья приютился низенький уютный ресторанчик. Дым от мангала и приятный запах готовящихся шашлыков щекочет ноздри. Это говорит о жизни ущелья, вселяет уверенность, что в этом мире еще есть люди, любящие отдых на природе, стремящиеся к прекрасному. Они отложили нескончаемый поток неотложных дел, махнули рукой на домашнюю суету, приехали сюда сбросить усталость, отвлечься, освободить свою голову от проблем, расслабиться, вдохнуть полной грудью горный воздух и вдоволь насладиться красотой.

Идя по шпалам, с восторгом вглядываясь в каждую складку рельефа, вдруг начинаешь ощущать какой-то необыкновенный прилив энергии и бодрости. От поминутной смены живописных природных картин складывается чувство посещения художественной галереи с мировые шедеврами живописи. К некоторым творениям природы вновь хочется прикоснуться, осмотреть их под другим углом и освещенностью. Время от времени взгляд выхватывает из зеленой вертикальной массы скального исполина стройные сосны, каким-то чудом прилепившиеся к скале. Гигантский черный грот притягивает своей загадочностью и мрачностью. Скалы поражают своей грациозностью, от их высоты захватывает дух.

Путь по ущелью продолжается все с большим чувством особого возбуждения. Вот холодная зеленая скала, под ногами - терраса всего в три шага шириной, справа - пропасть, каньон и узкие, заглаженные водой "щеки", в которых ревет поток. Влажность, тенистость, буйная растительность, замшелые высокие и причудливые скалы придают ущелью грандиозность и таинственность, а путешествию - романтичность и сказочность. Пробуждают в человеке остроту восприятия всего прекрасного. Многоступенчатый высокий водопад скатывается на край дороги с правой стороны, рассыпается на "белокурые" косы и, чуть задержавшись на террасе, обдав путников плотным освежающим водным крошевом, обрывается в узкий и глубокий каньон.

Вскоре вы оказываетесь на мосту. Здесь ручей Сухой впадает в Курджипс, с ревом каскада водопадов. Ущелье ручья узкое и глубокое, создается впечатление полной неприступности. Единственный путь осмотра ручья Сухого проходит по его дну. Местами есть очень глубокие впадины, чтобы идти по скалам требуется осторожность. В этом грозном ущелье самое уникальное место - грандиозный стометровый водопад, который редко посещают туристы. Водопад падает сначала каскадами, а потом обрывается в одну 60-метровую струю. У водопада всегда сильный ветер, как при сквозняке. На скале у моста прикреплена табличка, повествующая о событиях военных лет. Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда под командованием В. В. Стаканова в момент, когда железнодорожный состав с фашистами заходил на мост, взорвала его. В результате было уничтожено более 50 гитлеровцев.

В ущелье редко бывают лучи солнца. Теснина давит своей громадой. Мрачность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры из мха, папоротника и самшита. Скальная терраса, по которой идет железная дорога, проходит высоко над водой. Глубоко внизу в узкой теснине, забитой огромными камнями, гудит и пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое зрелище.

Заканчивается ущелье. Полумрак сменяется ярким солнечным светом. Расступились высокие каменные стены. Полотно узкоколейки уходит вдаль параллельно реке Курджипс. Здесь река еще не такая бурлящая и грозная, как в ущелье. Она веселится, играя лучиками солнца на маленьких перекатиках. Увлекательное путешествие по долине реки Курджипс, по Гуамскому ущелью можно считать законченным. Если ваш путь лежит дальше, узкоколейка приведёт вас в поселок лесорубов Мезмай, ставший в последние годы модным местом отдыха. Миллионы лет назад на месте поселка Мезмай было большое и глубокое озеро. В него впадала стремительная река Курджипс. Время шло, озеро переполнялось, вода давила на горы, искала выхода. Она выбирала самые мягкие и доступные ее "зубам" породы. На то, чтобы пробить извилистый и глубокий тоннель без крыши, длиной три километра, ушли сотни тысяч лет. Но наконец Курджипс, разорвав горный кряж на два хребта, Лаго-наки и Гуама, вырвался на свободу. Так, по мнению некоторых специалистов, родилось Гуамское ущелье.

гора Оштен

2.6. Казачий камень
Казачий камень представляет собой огромную глыбу, ее высота составляет 35 метров, а ширина - 27 метров. Когда-то в далекие времена каменная глыба оторвалась от скалы, и, уничтожая все на своем пути, скатилась вниз. Казачий камень, по своим размерам, является одним из крупнейших в Европе. Его фотографии хранятся во многих музеях мира. Находится Казачий камень примерно между посёлком Каменномостким и станицей Даховской, на автотрассе Майкоп - Гузерипль. Проехать, не заметив это чудо природы, невозможно, так как он лежит практически на дороге. Дорога проложена таким образом, что огибает валун с обеих сторон, разделяясь на попутную и встречную полосы. По обе стороны от камня имеются асфальтированные и огороженные площадки, на которых можно остановиться на транспорте, для осмотра памятника природы.

Огромный валун имеет несколько названий: Казачий камень, Девичий камень, а также Черкесский и Шайтановый камень. И с каждым из названий связана своя легенда. Одна из легенд гласит, что на вершине камня конный казак приветствовал окружного атамана, когда тот совершал по этим местам инспекционную поездку.

По другой легенде, на этом камне черкесы устраивали конные состязания. Однажды состязания проводились в дождливую погоду. Джигиты попытка за попыткой пытались взобраться на вершину камня, но безрезультатно. И лишь одному всаднику удалось достичь вершины. Но вскочив на вершину, с его головы слетела папаха и по плечам всадника рассыпались тугие косы. Всадником оказалась девушка. Местные жители не оценили по достоинству поступок хрупкой девушки, она была проклята и изгнана из аула, так как женщинам категорически запрещалось принимать участия во всякого рода состязаниях. В последствии камень назвали Девичьим (Читать легенду).

Передняя площадка перед камнем обычно пустует. Зато на другой обычно располагаются несколько палаток. В каждой из них предлагается приобрести маленький сувенир на память местных умельцев. И даже если человек приобретает самый маленький из них, он непременно будет напоминать о времени проведенном в предгорьях кавказских гор и возможно будет звать сюда вновь и вновь.

В углу одной из асфальтированных площадок находится глубокая пещера. Она здесь была не всегда. За несколько больших паводков, когда река заполняла все пространство вокруг валуна, она своим усердным трудом вымыла из под камня грунт, в результата чего образовалась пещера. В настоящее время вход в пещеру захламлен, многие туристы не блещут своим воспитанием и оставляют после себя много мусора.

Сделать это можно вполне безопасно, особенно, если подошва обуви не очень скользкая. Там, на самом верху, человек испытывает ощущения полета. Сверху кажется, что этот огромный валун еще больше в размерах, чем на самом деле. Люди находящиеся внизу, на площадке, кажутся так далеко. Остановки у Казачьего камня обычно кратковременные и поэтому человек взобравшийся на его вершину не успевает в полной мере насладиться теми впечатлениями, которые он испытывает, снизу уже кричат, что пора ехать дальше. С одной стороны, с вершины открывается пейзаж на реку Белую. На этом отрезке она довольно спокойна и мелководна. Движение воды происходит на другой стороне русла, что кажется довольно далеко. Тропинка, что у передней площадки, спускается к реке и лишь немногие здесь прогуливаются до самой воды. Сверху открываются несколько интересных пейзажей: скалистые стены в окружении зеленого леса. Высота хребтов, по обе стороны дороги, смотрится огромной и на их фоне Казачий камень лишь маленькая песчинка среди многочисленных и грациозных творений природы.

2.7. Хребет Инженерный

Прогулка по хребту Инженерному интересна и увлекательна, особенно для людей, желающих не только отдохнуть от суеты повседневной жизни, но и уединиться с природой. Иногда, чтобы остаться один на один с природой, необходимо уходить куда-то далеко в горы, где больше шансов встретить какое-нибудь животное, нежели человека. Инженерный не привлекает туристов своими памятниками природы, здесь главная достопримечательность тишина и сама природа с ее неповторимыми пейзажами и контрастами растительного мира. А также воздухом, не только чистым, но и неоскверненным дурными людскими мыслями.

Тропинка на хребет Инженерный начинается с моста, перед подъемом к урочищу Жолоб. Это около километра дальше от Азишской пещеры. Перед мостом есть накатанные площадки, на которых можно на время оставить свой транспорт. Тропинка уходит влево, на восток, ее сначала практически не видно - люди ходят редко, а буйная растительность перекрывает ее очертания. Кто бы мог подумать, что когда-то здесь пролегала узкоколейная железная дорога. Она тянулась от поселка Мезмай, по хребту Инженерный и заканчивалась у горы Казачьей. Использовалась она для перевозки леса. В середине 20-го века здесь велась большая лесозаготовка. С тех пор прошло немало времени - лес перестали вывозить, дорога оказалась никому ненужной и ее попросту разворовали. Лишь в некоторых местах остатки сгнивших шпал могут напомнить о былой конструкции. Прогулка по хребту проходит маршрутом бывшей узкоколейки, что делает ее легкой и насыщенной впечатлениями.

Первый отрезок пути достаточно сырой, обилие маленьких ручейков питает влагой почву, а на ней процветают растения, которым не страшна сырость. Здесь растет лопух огромных размеров; высокая, почти в человеческий рост крапива; влаголюбивый папоротник; со своим мощным стволом лекарственный девясил и так далее. Чуть с сторонке, на более сухих отрезках расположилась зеленым ковроч мать-и-мачеха. Такая бурная растительность окружает тропу до первой большой поляны, хотя пара маленьких поляной встречаются и раньше. В некоторых местах образовываются овражки. Первая преграда на пути - это разрушенная часть дороги началом речки Бзыхи. Бзыха представляет собой тут небольшой ручей, скатывающийся по крутому склону, по каменистой поверхности. Не смотря на свои размеры, ручей сделал большую промоину на месте бывшей дороги, изменив рельеф до неузнаваемости. Невозможно даже подумать, что здесь когда-то была дорога. Пройти дальше можно по камням между которыми скачет веселый ручей. Чтобы выйти снова на тропу необходимо сориентироваться - куда дальше могла бы идти дорога. Это совсем не трудно.

Хребет Инженерный поражает обилием и разнообразием растительного мира. Для растений тут настоящий рай. Такое огромное скопление лекарственных растений приводит в восторг. По правую сторону остатки узкоколейки постоянно сопровождает почти вертикальный лесистый хребет. С другой стороны, наоборот, крутой склон, прикрытый высокой травой и деревьями, часть которых растет откуда-то снизу. С этой же стороны, между деревьями, то и дело просматривается панорама на хребет Азиш-Тау с его желтоватыми каменными стенами на фоне зеленого леса. А далеко внизу, над лесом, где по ущелью пробирается речка Бзыха, стелится легкая дымка. Местами, между стволами можнатых хвой просматривается панорама на гору Трезубец, которая находится у поселка Никель, по Гузерипльскому направлению. Интересно рассмотреть это чудо природы с другого, менее привычного ракурса.

Тропинка продолжает манить вперед. Дорога становиться суше и идти легче. Затем она выводит на узкую, но длинную поляну, которая вдруг резко расширяется вправо, становиться огромной. Ощущение простора, свободы и мощи природы будоражит воображение. Уже в самом начале поляны появляются первые малинники и ежевичники. Интересен контраст растительного мира - по краям леса стоят вечно зеленые пихты, а в центре поляны группой ютятся молодые березки. Разнотравье покрывает мягким одеялом ровную поверхность поляны. Вытянувшись вправо огромным пузырем, поляна доходит до седловина, образованной между двумя лесистыми возвышенностями. Кажется, будто огромный водянной поток сделал на этом месте огромный проход куда-то дальше, туда откуда открывается изумительная панорама Кавказских гор. Поляна находится ровно в половине пути от начальной до конечной точки путешествия и занимает примерно час времени. и, около часа ходьбы. Седловина, на дальнем краю поляны очень гармонично вписывается в пейзаж, с видом на начало хребта Каменное море. Напротив, на другов краю поляны можно остановиться и отдохнуть, насладиться ароматом трав, прислушаться к симфонии леса.

Дальше тропа, уже больше похожая на старую дорогу, по поляне уходит влево. Уже явно видны черты старой дороги - встречается набитая автомобильная колея поросшая травой. То и дело встречаются маленькие пихточки, а теперь уже справа, на склоне малинники и ежевичники. Словно стражи стоят по над дорогой поросшие мхом деревья. Стрекочут кузнечики, снуют стрекозы. Можно встретить очень красивые виды бабочек. Пейзажи постоянно меняются. Красота природы радует глаз. Время от времени, теперь уже по правую сторону между высокими деревьями открывается панорама на хребет Каменное море с его отвесными стенами. Лес, то надвигается на дорогу, погружая ее в полумрак, то разбегаясь, дает путь ярким солнечным лучам. Дорога немного петляет левому склону, как бы повторяясь ее рельефу. Небольшими группами продолжает встречаться малина.

Дорога делает плавные изгибы. С правой стороны от нее крутой склон вниз по которому растут деревья. Особенно впечатляют высокие пихты, выстроевшиеся частоколом - создается ощущение дремучего леса. Картину дополняет сухое или полусухое дерево сплошь покрытое мхом. Вскоре дорогу преграждает овраг. Постарался ручей. Возможно раньше здесь был небольшой мост. Сейчас приходиться находить удобное место чтобы его преодолеть. Сразу после оврага с левой стороны примыкает старая дорога. Видно, что ее время от времени еще пользуются. Поэтому на этом, последнем отрезке пути, дорога уже отчетливо выделяется на естественном фоне. Набитая колея, местами образовались лужицы в которых сидят пригревшиеся на солнышке лягушки. Через несколько сот метров справа, поднимаясь в гору, присоединяется еще одна гравийка. Метров через сто - небольная полянка, когда-то здесь был перевалочный пункт - стоит некое подобие крана для погрузки бревен, несколько волоков у ходят в гору, в лесную чащобу. То и дело, по правую сторону, проскальзывают между густым лесом панорамки на скалистую стену хребта Каменное море и дальше, на горные вершины. Еще немного пути и дорога выводит на большую поляну с разъездами в несколько направлений - здесь подобие т-образного перекрестка. Это конечный пункт путешествия по хребту Инженерный, который тянется еще далеко, по направлению к поселку Гузерипль. Прогулка занимает по времени примерно два часа в один конец, следует иметь ввиду, что обратная дорога займет еще два часа.

Относительно хорошая гравийная дорога примыкает слева, она идет от Хамышков (примерно 14 километров) и уходит вправо, видимо по хребту, до горы Казачьей, где заканчивалась узкоколейная железная дорога. Если немного пройти вправо, можно увидеть красивые панорамы заснеженных кавказских гор. А если в сторону Хамышков - можно набрести на черничники, где во время сбора черники достаточно многолюдно

2.8. Гузерипль

Гузерипль - высокогорный к нему проложена очень хорошая асфальтовая дорога. Он находится на высоте 670 метров над уровнем моря. Поселок представляет собой два ряда домиков вдоль одной улицы, прилипившиеся к подошве крутого лесистого хребта. Посёлок окружен горными хребтами, которые создали здесь особый микроклимат. Гузерипль в прошлом - удаленный рабочий поселок лесорубов, а ныне - развивающийся туристский центр с престижными дачами. Так что в будущем Гузериплю пророчат роль центра туризма Адыгеи. Возможно в связи с этим земля в поселке одна из самых дорогих земель в Адыгеи и считается пристижным иметь дачу в поселке.

Четырьмя лучами от Гузерипля отходят в разные стороны света узкие горные ущелья. По этим ущельям в отполированных водой каменных ложах стекают, бурля и закипая в порогах, реки Белая, Молчепа и Жолобная. Река Белая в поселке Гузерипль преломляется почти под прямым углом и создает уютный уголок с мягким микроклиматом. Гузерипль обладает высокой природной энергетикой, поступающей с гор по ущельям. С ним могут сравниться только два населенных пункта, расположенных в этой местности, - Мезмай и Хаджох. В этих поселках также, как и в Гузерипле сходятся в одну точку ввиде звезды горные ущелья. В Гузерипле жили люди более 4,5 тыс. лет тому назад, о чем свидетельствуют дольмены.

Главной достопримечательностью поселка Гузерипль является река Белая с её кристально чистой водой круглый год. Идеальной по чистоте река спускается до слияния с рекой Киша, которая не всегда отличается этим. Жители поселка берут воду для питья прямо из реки. Она чистая - из горных родников, стаявшего льда и снега. Выше поселка нет ничего, чтобы загрязняло воду. Вокруг только нехоженные девственные леса заповедника.

При въезде в поселок, вдоль ущелья Жолобной виден широкий скальный пояс хребта Каменное море. Чуть дальше сначала открывается вид на горы Абаго и Атамажи, затем встает во всей грозной и суровой красоте гора Тырба, одна из высочайших вершин Адыгеи. С центральной поляны поселка открывается вид вдоль долины реки Белой на гору Бзык. Она снежной куполообразной шапкой замыкает узкую и глубокую долину. Очень крутая, поросшая родендроном и пихтовым лесом, вершина принимает на себя морские юго-западные ветры, защищая Гузерипль.

В центре поселка - мост через реку Белую. Он ведет на правый берег реки в заповедный лес, к реке Молчепе, музею заповедника, дольмену и братской могиле защитников Гузерипля в годы Великой Отечественной войны. На реке Молчепе можно посетить водопад, падающий с плотины маленькой старинной гидроэлектростанции и до сих пор снабжающей электроэнергией поселок. Чуть дальше можно осмотреть музей Кавказского Биосферного заповедника с удивительными экспонатами фауны и флоры горной страны, ознакомиться с историей восстановления кавказского зубра. За музеем находиться сомый большой в Адыгее дольмен. Его лицевая сторона обращена на запад, как бы связана единой прямой нитью с каменным лотосом и курганом с менгиром, стоящих на вершине скалы Нагой-Кош. Нагой-Кош - высшая точка хребта Каменное море, где он под прямым углом преломляется, опоясывая отвесными стенами альпийские луга плато Лаго-Наки.

В поселке Гузерипль гостиницы, при наличии свободных мест в которых можно остановиться. Есть бани и сауны. Если услуги гостиниц не по карману, можно снять жильё у местных жителей за умеренную плату. В крайнем случае, если имеется палатка, тогда можно замечательно расположиться прямо в поселке на берегу реки или найти место ниже по течению реки Белой. Гузерипль. Гузерипль. Центр туризма. Гузерипль. Гузерипль. Центр туризма. Гузерипль. Гузерипль.

Для любителей активного отдыха тоже есть что посмотреть в Гузерипле и его окресностях: подняться на скальный утес с зеленой сосной на вершине, там расположена смотровая площадка, с высоты птичьего полета Гузерипль предстает во всем очаровании; совершить походы в урочище Горелое, к месту аварии во время войны советского самолета; на гору Абаго, к альпийским лугам и остаткам фашистского истребителя, разбившегося во время войны и т.д.

Ежегодно в посёлке Гузерипль проводятся международные соревнования по рафингу (сплаву по реке) "Интералли - Белая". Эти соревнования стали своего рода визитной карточкой Адыгеи. Заплывы начинаются обычно чуть выше моста через реку и заканчиваются примерно в районе слияния Белой и Киши. Также параллельно этим соревнованиям в посёлке, на "Поляне бардов" проходит фестиваль авторской и самодеятельной песни "Первоцвет". В последнее время фестиваль становится всё более популярным.

Секрет паломничества туристов в Гузерипль не только в насыщенности его окресностей удивительно красивыми местами, различными историческими достопримечательностями, но и в том, что это уникальный уголок природы, подпитывающий человека космической энергией, обладающий особенным лечебным составом хвойного воздуха.

2.9. Каменное море

Попасть на Каменное море можно по гравийной ухабистой дороге, которая идет с Лагонакского нагорья на котором заканчивается асфальт. Следует оговориться, что имеется ввиду под названием Каменное море. Во-первых, это хребет Каменное море, который опоясывает полукругом верховья реки Курджипс. Хребет - это линейно вытянутая возвышенность, ограниченная с двух сторон глубокими долинами. Хребет Каменное море не совсем вписывается в это определение, поэтому не вполне является хребтом. С восточной стороны это край плато Лаго-Наки, обрывающийся скальным уступом в сторону верхней части долин левых притоков реки Белой. Высота уступа колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. С запада хребет Каменное море переходит в плато Лаго-Наки, плавно понижающееся на севере к истокам реки Курджипс и повышающееся на юго-западе к горе Оштен.

Скальные нагромождения хребта Каменное Море местами обросли вековыми пихтами. С их узловатых и грубых ветвей свисают прядями, как паутина, светло-зеленый мох. Наивысшая точка хребта Каменное море - это скала Нагой-Кош. В этом же месте хребет Каменное море преломляется под прямым углом и октановывает плато Лаго-Наки 100 метровым отвесным скальным доломитовым поясом. Место удивительное. Отсюда открывается панорама на все стороны света. В ясную погоду виден Майкоп, Свято-Михайловский монастырь, гора Фишт и глубоко внизу поселок Гузерипль. На вершине скалы Нагой-Кош стоит древний курган с большим конусообразным менгиром. По преданию, здесь похоронены Лаго и Наки. Бедный пастух Лаго и прекрасная княжна Наки, навечно объединенные любовью, дали название этой местности. Спасаясь от погони слуг отца, не пожелавшего отдать дочь за бедного пастуха, влюбленные обнялись и бросились со скалы в бездну глубокой пропасти. Так гласит легенда.

В отвесной стене хребта Каменное море можно посетить пещеру Озерная. Она находится в 20 минутах ходьбы от панорамной точки Азишского перевала. Её залы, украшенные свисающими сталактитами, не уступают по красоте пещерам Нежной и Красивой. Ажурные колонны сталагмитов чем-то напоминают Большую Азишскую пещеру. Протискиваясь в подземных лабиринтах среди холодных и влажных колонн, попадаешь к подземному озеру с чистой и прозрачной водой. Пещера горизонтальная, удобна для прохождения, с высокими сводами, не требующая дополнительного снаряжения и оборудования для осмотра.

От края отвесных скал хребта Каменное море, нависающих над пещерой Озерной, открывается панорама на Передовой хребет. Как на ладони вершины Большого и Малого Тхача, Ачежбока, Бамбака, Джуги и Уруштена. Внизу видна лента бывшей узкоколейной железной дороги, ведущей из Апшеронска к горе Казачьей по хребту Инженерному.

Каменное море - это полоса некоторой ширины, от скального уступа хребта Каменное море на востоке до альпийских лугов на западе плато Лаго-Наки, на которой в большей или меньшей степени имеется обширные россыпи каменных глыб. Каменное море - море из камней, глыб, останцев, то вертикально стоящих в густом травянистом покрове, то словно волны вздыбленные и застывшие в камне, то острых, как лезвие ножа, то круглых, заглаженных и отполированных ветрами до блеска. Каменное море настолько необычно, что каждый его уголок не похож друг на друга и представляет какой-то неземной ландшафт. Под ногами сплошные каменные надолбы, разломы и нагромождения, покрытые мхом, кустами смородины и высокой травой.

На Каменном Море обнажаются доломиты и перекрывающие их известняки верхней юры. Доломиты массивны, пористы и кавернозны. В доломитах царит хаос. Здесь переплелось все: воронки, котловины, шахты, карры, карстовые останцы. В слоистых известняках карстовые формы более упорядочены: поноры ярко выражены, воронки четко очерчены, а карры, представленные в основном трещинными формами, строго геометричны.

Каменное море - словно ванна, которую природа выложила камнем так же ровно, как человек выкладывает кафель. Среди камней белеет снег, образуя пестрый узор. Небольшие уютные поляны, обрамленные скалами, похожи на лунный пейзаж с кратерами от метеоритов. Заросли рододендрона, низкого стелющегося можжевельника, лютики, незабудки, валерьяна, лиловый чабрец роскошными узорными коврами закрывают землю между глыбами. На плато Лаго-наки, в отдалении от уступа, каменистые россыпи чередуются с альпийскими лугами. Побывав здесь приходит понимание, как прекрасна дикая природа! Как мало осталось нетронутых цивилизацией мест! И что от каждого из нас в немалой степени зависит ее благополучие. Каменному морю также посвящается одна из адыгейских легенд:

Заключение

Панорама горных хребтов и долин захватывает дух путешественника. С головокружительной высоты можно часами наблюдать красоту дикой, необузданной природы. Загадочная, малоисследованная глубина пещер и ущелий лежит у ног путешественника. Пещеры манят к себе уникальным лечебным климатом, где нет микробов, где дышится легко и свободно, где фантазии природы не имеют границ, в создании чудных кружевных колонных залов.

Многие памятные места овеяны легендами. И в каждой легенде заключается частица народной души, частица истории. Сказания и легенды, связанные с памятниками природы, помогают людям использовать и усваивать энергию этих мест, приобщится к энергетическому информационному каналу.

Приэльбрусье давно стало своеобразной Меккой для туристов. Территория национального парка используется как центр горно-спортивного туризма, горнолыжного спорта, экскурсионный центр для населения Северного Кавказа и отдыхающих на курортах Кавказских минеральных вод, место отдыха выходного дня для жителей Кабардино-Балкарии. Всего здесь имеется 23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 тыс. человек.

Плановый туризм в основном осуществляется под эгидой Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Экскурсии проводятся по 16-ти тематическим маршрутам. Основные объекты автобусных экскурсий - Поляна Нарзанов, г.Чегет, г.Эльбрус, Ежегодно их посещают около 300 тыс. человек. Самодеятельный туризм составляет до 15 тыс. человек в год. Ежегодно на территории парка проходят традиционные “Эльбрусиады” - массовые восхождения на восточную вершину Эльбруса (до 2000 человек) в течение 4-5 дней. Альпинистский комплекс включает 7 спортивно-альпинистских баз емкостью 1,5 тыс. человек и контрольно-спасательную станцию. Сезон продолжается с 1 июня по 15 сентября. Горнолыжный сезон продолжается с 26 декабря по 31 марта. Доставка лыжников к снежным полям на горах Чегет и Эльбрус осуществляется подвесными канатными дорогами, оснащенными бугельными и канатно-кресельными подъемниками.

С Юга на Восток тянутся вершины Шепси, Оштен, Фишт, Чугуш, Псеашхо высотой от 2000 до 3255 метров. Разделяют горы перевалы Гойтхский, Белореченский, Псеашхо, Аишхо. А Лагонакское нагорье является крупным горнолыжным курортом. Снег сохраняется здесь до июня. Левобережье реки Курджипс знаменито хорошими лыжными и санными трассами, катками, трамплинами. Майкопский район идеальное место для занятия конным спортом. Здесь проходит множество конных маршрутов. Горные реки притягивают любителей сплава на байдарках. Кавказские горы удобны здесь для занятия альпинизмом. На скальных полигонах проводят свои учения и соревнования спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, а также альпинисты, скалолазы, горные туристы и спелеологи. В горах Адыгеи и Краснодарского края находится Кавказский Государственный природный заповедник. Его природные богатства включены в список Всемирного природного наследия.

Восхищает и поражает богатство растительного мира. Только здесь можно встретить толстые плети дикого наскального винограда, его плоды сладки и терпки, как горный мёд. Здесь настоящий фруктово - ягодный рай, который дополняет изобилие лекарственных, экологически чистых трав, ягод и грибов. Майкопский и Апшеронский районы богаты лесными и водными ресурсами. В предгорной и горной зонах сосредоточена большая часть лесов, где преобладают бук и дуб. Встречаются также такие породы, как пихта, каштан, орех медвежий и другие. Здесь прекрасные места для любителей охоты. Тут водятся олени, кабаны, косули, зайцы, лисы, белки, фазаны и ряд других животных, на которых разрешена охота.

Зимой здесь царство снежной королевы. Бастионы льда из огромных сосулек. Живой гигантский орган. Вода, пульсируя в ледяных лабиринтах, издаёт божественные звуки разной тональности. Насколько прекрасна вспененная и застывшая в воздухе вода, что трудно описать: миллиарды искрящихся на солнце «алмазов» застывшего водного крошева. Они словно ажурные белоснежные кружева, усеянные драгоценностями. Дивная суровость зимних водопадов, нарядно одетых самой природой в узорчатые ледовые кружева, не оставляет никого равнодушным.

Комфортабельные отели и хорошие дороги стали неотъемлемыми атрибутами здешних мест. Туристическая отрасль развивается в регионе очень динамично. Благоприятные климатические условия и богатство природных ресурсов делают эти места привлекательными в любое время года. На территории Майкопского района находится уникальный горный курорт Хаджох. Особая привлекательность его живописных окрестностей заставляет тысячи людей ежегодно приезжать сюда, знакомиться с историей земли запечатленной в камне в виде окаменелых морских животных, живших миллионы лет назад, увидеть божественную красоту природы юга России и насладиться всеми удобствами современного туристического центра.

____________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
Справочник по Северному Кавказу.
В. В. Савельева ("Очерк природы", "Туристско-экскурсионные маршруты"),
В. С. Белозеров и Е. В. Гридина ("Население, экономика, транспорт", "Страницы истории", "Край курортный и туристский"),
В.М.Апанасевич ("Туристско-экскурсионные маршруты"),
http://www.skitalets.ru/
Сайт Википедия.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
http://www.photosight.ru/

Заголовок звучит почти нереально, правда?
Ну вот, для тех, кто отваживается и планирует подобные путешествия, мы готовы поделиться опытом.

Мы любим путешествовать, но в связи с прибавлением в семействе пришлось от этого на некоторое время воздержаться. Лето близилось к концу и как глоток воздуха, хотелось куда-нибудь выбраться не просто на выходные в деревню, а в путешествие.

Итак, мы отправились в Пятигорск. В первый день пути доехал и до Ростова и заночевали в потрясающем гостевом доме Южный Экспресс, за 1000 или 1500 р. что ли, уже не помню, апартаменты были на 4-х, с кухней, душем, холодильником. Всё чисто и застелено коврами, дочка могла ползать сколько ей было угодно.

На следующий день доехали до Пятигорска, навигатор нас вёл по окружной Минеральных Вод кругами, заселились в хостел Жить Просто. В хостеле запрещено проживание с детьми, но администрация пошла нам на встречу. Конечно, мы договаривались заранее. Нам даже выделили клеенку на матрас для ребенка! Это забавно. Но место просто потрясающее, уютное, хозяева доброжелательные. Рассказывают о городе, куда можно съездить, что посмотреть. И много людей живёт. Кто-то встречал накануне рассвет на Эльбрусе, делился впечатлениями, мы слушали, раскрыв рты. В нашем распоряжении в хостеле опять был номер на 4-х. Кухня отдельно. Туалет-душ рядом, общий на два номера, но в соседнем никто не жил. Здесь мы ночуем 2 ночи.
Итак, вечереет, заселившись, идём гулять по городу. Первое место, куда мы спешим - на гору Машук. Находим канатную дорогу довольно быстро. Наверху сильный ветер, гуляет по открытому пространству, внизу горят огни города, солнце стремительно заходит. Успеваем погулять наверху, немного пройти по туристической тропе с табличками панорамы города. Вдали виден Эльбрус.

На другой день мы идём с утра по бюветам минеральной воды, пробуем нарзаны. Потом двигаемся в знаменитый Провал - пещера с минеральным озером. По городу мы передвигаемся на машине, да мы очень ленивы. Затем купаемся в бесстыжих ваннах. Это действо мне больше всего понравилось в Пятигорске и сильно впечатлило! Представьте, на склоне горы, на которой расположен Пятигорск, течет поток белой известковой горячей минеральной воды, образуя каскад ванночек. Чем выше ванночка, тем горячее вода. Она такая горячая, что сложно опустить туда даже руку. Но чем ниже, тем комфортнее. И вот в ванночках сидят люди. Мы забрались в одно из просторных углублений, все вместе там расположились и валялись, игрались. Было очень весело. Потом пошли пробовать самые горячие емкости. Мне удалось в одной из них полежать, когда тело привыкло к градусам. Это очень приятно.

Минеральное озеро в Провале

Едем обедать в хостел и после обеда планируем осмотреть кое-какие достопримечательности соседних городов-курортов.

Ессентуки

Осматриваем Статую Христа в Храмовом комплексе.

А Питьевая галлерея оказалась закрыта на перерыв. Но мы погуляли по санаторному парку.

Кисловодск

Прибываем мы уже к вечеру, гуляем по парку. Ох, какой он большой и темный, многолетние деревья, на тропах вечерняя сырость, людей много. Так же заходим в питьевую галлерею, пробуем разную водичку.

А вечером того же дня, мы решили с братом побродить по Пятигорску. В свете фонарей город совсем другой, его трудно узнать и легко заблудиться, особенно в курортной зоне, где много парков и тропинок-теренкуров. Но город кажется очень уютным и располагает. Фонарями осещены дорожки, но не горы вокруг и не здания, сложно предствить всю картину, окружающую тебя. Мы забрели куда-то, откуда открывается сумасшедший вид на город. А при взгляде вверх видели ротонду в вечерней подстветке.

Сейчас я удивляюсь как все это можно было посетить и увидеть за один день, да ещё с 10-ти месячной крошкой?
Да, надо рассказать про то, что путешествие с ребёнком это сложный выбор, не каждый на это решится. Но мы путешествующая семья, мы привыкли делать всё чётко и слаженно в отношении поездок. Я много искала информации про путешествия с малышами, но у каждого свои хитрости. Мы сейчас смотрим с ней фотки с этой поездки, и она очень радуется, видя себя в темных очках на склонах Эльбруса. И все мы горды тем, что смогли, решились и прошли весь путь вместе.

На следующий день утром, после второй ночи в Пятигорске снова посетили бесстыжие ванны, уж больно хороши! Дальше по плану дерзкое путешествие сначала на Чегемские водопады, а потом по "не очень нарисованной" на картах дороге напрямик прибыть в Терскол. Про дорогу мы узнали из форумов при подготовке, она ведет по горным перевалам, а не по трассе и при этом позволяет сэкономмиь около часа пути и проходима для легковых автомобилей. Но главное, что можно красоту гор посмотреть. Мы ехали по ней не одни, впереди какая-то семья с двумя детьми шла, мы их видели на Чегемских, и вот они едут по нашему маршруту так же как и мы, к Эльбрусу.
Черемские водопады несмотря на свою известность и попсовость нас впечатлили. Столько воды сверху льется, тебя обдаёт брызгами, внизу бурлит река в двух шагах. А еще можно подняться на смотровую прощадку.

Бурлящая река Чегем

Чегемское ущелье. Стены подходят очень близко друг к другу.

Горная дорога.

Эльбрус

К открытию канатной дороги, мы уже в изготовке у первой очередди кабинок. Едем вверх. Мне страшно! Необычно, высоко! Кабинки пока закрытые, защищенные от ультрафиолета, бояться пока нечего, но всё равно страшно. И впечатляют масштабы гор. Добравшись до станции, когда начинаются кресельные подъемники мы одеваемся в куртки и одеваем дочку в зимний комбинезон. Мы все уже в черных очках, включая дочку. Очки закрепили у нее под шапкой, она даже не пыталась их снять, улыбалась нам. А впереди самое страшное - кресельный одиночный подъемник. Я сначала думала остаться внизу. Но работники канатки сказали, что всё нормально. Да, все вокруг сказали бояться нечего. Ребенок был закреплен у нас в переноске очень надежно, я сама прошивала дома плечевые ремни дополнительной стропой, чтобы ни-ни, чтобы всё надежно. Едем. Горный ветер, ощущается высота, тяжесть тела, дыхания. Наверху нереальные ощущения. Мы поднялись на высоту около 4800-5000 м.

Вечером возвращаемся в Кисловодск.
Наше путешествие по Северному Кавказу похоже на солнышко с лучиками. Центр это КВМ, и много лучей - ответвлений: Эльбрус, Домбай, Архыз, Джилы-су все время нужно возвращаться в центр, чтобы поехать куда-то ещё.
В Кисловодске у нас снова две ночёвки в гостевом доме.

Едем на Джилы-су

Это словосочетание означает - теплая вода. Минеральные источники, в том числе целебные у северного подножия Эльбруса. Сюда едут толпы местных и туристов, разбит большой палаточный лагерь. За последние годы грунтовую труднопроходимую дорогу сделали асфальтовой, за въезд на территорию берут 100р с машины и 50р с человека. Дорога сложная в плане серпантинов, подъемов и спусков. Устаешь больше, чем наслаждаешься.

Вот он седоглавый Эльбрус

Останавливаемся передохнуть и попозировать

Вот сложные участки дороги

На пикнике, отдыхаем

Приехав, мы устроили пикник, пожарили курицы с макаронами, поели арбуз и пошли... А ходить здесь есть куда...Мы пошли к серебряному источнику, который бьет в год всего несколько недель в августе, вода считается целебной. Нельзя сказать, что путь был долог, он был очень долог, вел через подьемы и спуски, мы форсировали реку, взбирались на перевал. Глазели на сияние Эльбруса. Мы думали, что почти пришли, но масштабы открывшейся долины не укладывались в привычные подсчёты на равнинной местности. Но в целом было потрясающе. Это место вдалике от цивилизации, тут кроме троп ничего нет. Тут особый запах травы, воды, вкусный воздух, неописуемое небо и горы вокруг. Тут под ногами бегают суслики, греются на солнце.

Переходим речку в брод.

Вон там внизу бьет тот самый ключ. УАЗик медицинской службы набирает воду в 5-ти литровые бутыли, у них бутылок 50, наверное.

В Серебряном источнике купаются, вода ледяная.

Возвращаемся в основной лагерь.

Впереди страшный мостик, в этот раз мы не стали срезать путь, пошли по нахоженой тропе.

Я не смогла стоя пройти по мосту, было страшно.

Водопад Султан.

Вернувшись от серебряного источника в палаточный лагерь, мы еще прошлись к самому большому водопаду здесь, он находился в пропасти. Затем поехали обратно в Кисловодск.

Домбай, Теберда

Выезжаем на Домбай.
Подъём на Мусса-Ачитара. И наш промах, что приехали поздно, под закрытие канатной дороги. На самом верху погуляли всего минут 10.
Можно было бы отложить это до утра. Но утром нас ожидало ещё более дерзкое путешествие. Пешком. На водопад Алибек.
Вспоминаю и удивляюсь на самом деле, как и какими силами мы всё это одолели, но так хотелось идти и идти вперёд, не сидеть ни минуты без дела!
Надо рассказать о месте, где мы остановились в Теберде. Лыжнвая гостиница Ростовчанка. Летом тут пустынно, мы были единственные постояльцы. Но очень приятная атмосфера, Зимой тут среди соратников-лыжников очень душевно, наверное.

На следующий день был трекинг. Это было, конечно, тяжело физически, но на самом деле очень классно и интересно. Нас даже остановили пограничники в погранзоне. Но мы оформили пропуска у лесника при начале маршрута. Не забывайте с собой паспорта, господа!

Это вид с подъемника. Пейзажи сильно отличаются от Приэльбрусья. Там были степи, а тут дремучие леса.

А это мы поднялись на Мусса-Ачитара.

Кроха крепко пристёгнута ко мне.

На следующий день мы отправились на водопад Алибек.

На фоне водопада.

Долина реки Алибек.

Переночевав вторую ночь в Ростовчанке, мы отправились в сторону Туапсе, по пути посмотрели пару достопримечательностей по трассе трассы. Шаонинский храм весьма впечатлил.

И белый от пыли Шаумянский перевал, на котором стоит Меч. Памятник Пядь Земли тоже вызывает бурю эмоций. В каждой капсуле частица земли русской, на которой насмерть стояли советские воины, отстоявшие у фашистов нашу землю, не пустившие врага к Чёрному морю.

Пядь Земли.

Шаумянский перевал.

Туапсе

На каждом шагу здесь напоминание, что здесь некогда велись ожесточённые бои и места всюду героические.
Ну а вообще, знали бы заранее, остались бы в Домбае, там столько неисхоженых нами троп. А на море скучно и много народу.

Провели тут три ночи, одну в Туапсе и две в посёлке Лермонтово, вместо четырех запланированных и уехали домой, долетели неожиданно быстро, даже не вставали на ночлег. В 6 выехали из Лермонтово близь Джубги, в 23-30 были дома.
Да, впечатлило в пути запотевание стёкла снаружи! Когда мы выехали из-за холмов, отдееляющих Чёрное море от равнины, и на нас посветило солнышко, в доли секунды изменилась температура воздуха, стекло запотело мгновенно до полного исчезновения видимости. Но дворники справились с этим. Сначала по привычке показалось, что стекло потеет изнутри.

Отдельно нужно сказать про путешествие с малышом. Для многих трудно даже представить многочасовую поездку, не то что вообразить многодневные переезды.
Поэтому информации и полезных советов не так много было найдено при подготовке.
Главное, у нас были запланированные ночёвки, где можно спокойно приготовить пищу, помыться, отдохнуть, постирать вещи. Во вторых у нас была вся еда с собой, мы не тратили время на походы по магазинам, ну ходили конечно, но гораздо реже, чем могли бы. У нас было много питьевой воды с собой. Так же лекарства на любой случай, но, слава богу, не понадобились. Так же каждый член экспедиции выполнял чётко свою работу. Очень хорошо, что с нами был мой брат, он здорово помогал. То в машину надо сбегать за чем-нибудь, то посмотреть за малышкой. Так же эргономично уложенный багаж - это большой плюс. Перекус, вода, детские вещи и детский перекус лежали в салоне, а остальные вещи в коробках, контейнерах в багажнике по своим местам.
Так же маршрут был чётко проработан, примерное время в пути, доезда до объектов, время осмотра было рассчитано заранее, несколько раз обдумано, уложено - в общем, план поездки составлялся долго и скурпулёзно, благодаря чему мы получили массу приятных впечатлений и воспоминаний.

Путешествие на Кавказ

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в….». Проверить пословицу мы не смогли - когда прибыли на кавказскую землю, солнце никуда не светило. Было 2 часа ночи. Вообще из Крыма на Кавказ доехать совсем несложно. Сев в машину, поехали вдоль мощной реки Кубань к ее истокам. Где-то впереди ждали вечные кавказские горы. Четырехчасовой переезд прошел почти незаметно в разговорах с водителем нашей машины. Его звали Ислам, имя самое распространенное в у горных карачаев. Водитель с присущей восточным народам акцентом, мимикой и жестикуляцией (ради которой он нередко отпускал руль из рук), объяснял нам какие добрые, гостеприимные и справедливые горцы. Лишь иногда нашу беседу прерывали встречи с местным ГАИ на блокпостах. Наш шофер выходил, обнимался с гаишниками и мы ехали дальше. «Наше ГАИ душевное», - оправдывал своих собратьев Ислам, - «деньги берут с улыбкой и вежливостью. Да я и сам им дам на сигареты. Он меня уважает - я его уважаю, зачем нам обоим составлять протокол?».

В поселок Домбай въехали с первыми лучами осеннего солнца. Нависающая над поселком красавица гора Белалакая уже была припорошена первым снегом. В Крыму еще в самом разгаре «бархатный сезон», а здесь уже постепенно готовятся к зиме. Зима на Домбае – кормилица, долгожданное время года. Домбай – это один из самых известных российских горнолыжных курортов. Сезон здесь начинается с середины декабря вплоть до марта.

Любители горных лыж и сноуборда приезжают тысячами и оставляют здесь свои денежки, забирая взамен порцию здоровья, впечатления от красоты гор, вкуса местной пищи и национального гостеприимства. В поселке почти не осталось жилых домов – везде горные отели и гостиницы. Есть недорогие базы отдыха с минимумом удобств, а есть и шикарные отели типа трехзвездного «Крокуса» или знаменитого деревянного терема «Солнечная долина». Именно в нем во времена войны располагался штаб дивизии СС «Эдельвейс». За определенную плату можно остановиться в настоящих 5-ти комнатных генеральских покоях. Все гостиницы переделываются по запросам современного туриста – есть и интернет, и боулинги, и бассейны. А во дворе одного из отелей мы увидели… приспособленный под хозяйственные нужды старенький БТР. Что ж, такова специфика региона – недавнее военное прошлое работает на мирное будущее.

Эти строчки из песни Высоцкого кружились в голове, как только настал следующий день. Сегодня у нас по плану был поход на ледник Алибек. Погода порадовала – чистейшее небо с четко прорисованными вершинами заснеженных пиков. Наш инструктор – горец-карачай лет сорока по имени Ислам (а как же еще!) сносно владел необходимым запасом экскурсовода – местные легенды, шутки, топонимика, начальные знания о геологии. И мы вели себя как примерные туристы – открывали от восхищения рты и задавали вопросы. Правда, иногда слишком умные для горца. Тропа на ледник начинается в нескольких километрах от поселка Домбай у блокпоста российских пограничников. Блокпосты тут не редкость: буквально в десятке километров в горах, по линии хребтов проходит граница с Абхазией, а там уже и Грузия и другие «беспокойные» российские соседи. Пограничники регулярно проводят рейды и следят за перевалами, а также считают зашедших и вышедших в приграничную зону туристов. Туристы допускаются при предъявлении пропуска, который оформляют в поселке.

Минут 20 хода по извилистой тропке, бегущей мимо поваленных зимними лавинами берез (растут они теперь только под уклоном) и выходим к солидному водопаду. Да, это не крымский Джур-Джур… Мощная стена ревущей воды срывается с уступа высотой метров 50, и дает начало текущей по долине извилистой речке. Иногда водопад, по словам Ислама, «кидается камнями» - словно рука духа местных гор хватает струя горного потока камень и метает его вниз со склона. Не дай Бог оказаться в это время под его полетом! А там где исток срывается с уступа, на фоне ярко-синего неба искристыми брызгами переливается радуга. Радуга идеальная – имеет начало и конец, протягиваем руки и дотрагиваемся до этого чуда. Умудряюсь сфотографироваться под радугой – небесная дуга четко окаймляет меня.

Обернувшись назад, застываем от удивления и охаем – перед нами огромный мощный ледник. Как в фильмах, как на картинках в энциклопедиях, как нас учили в школе и университете! Толща льда распласталась по циркообразной горной котловине и медленно, сантиметр за сантиметром, уже сотни лет стачивает окружающие скалы, углубляясь в свое ложе. По краям ледника вздымаются вытянутые холмы из нагромождения обломков скал – это настоящие морены! А там где ледник пропорол своим брюхом гранитные скалы, видны рваные глубокие полосы и сглаженные полукруглые камни – их называют «бараньи лбы». Огромная ослепляющая снежная масса зажата между пиками Эрцог и Сулахат. Все искрится под жаркими лучами весеннего солнца, но с ледника дует холодный ветер – разница давления ледника и теплых скал тут очень существенная. Нижняя часть или «язык ледника» превратился в грязный лед с обломками камней, прорезанный глубокими трещинами. А из самой глубокой и близкой к нам трещины вырывается поток воды, от которой вскоре родиться пройденный нами водопад и речка. Вот он – исток ледниковой реки. Опустив руки в поток, понимаем, что такое по-настоящему «ледяная вода». Холоднее воды не бывает в мире. Не удержавшись, пробуем это чудо на вкус. Вкус талого снега, но снега, которому миллион лет.

С ликованием осматриваемся. Остроконечные пики с ледяными шапками, молчаливо оберегающие от лучей солнца медленно пожирающий и уничтожающий их ледник. Нагромождения гранитных скал, сыпучих морен, как идеальные декорации для фантастических фильмов о безжизненных загадочных планетах. Опять вспоминаешь слова Высоцкого: «Благословенны вечные хребты!». Вдруг думы останавливаются - перед нами в глубокой котловине, питаемой десятком ручейков с ледника, лежит небольшое горное озеро. Почти идеальной круглой формы, глубокого зеленовато-синего цвета, с отражающимися ледяными вершинами – как око кавказской Земли.

Обратный путь легок, бежим под горку. По пути Ислам показывает остатки от бугельного подъемника, с помощью которого фашисты во время войны поднимали на перевалы орудия и боеприпасы для обороны от наших войск. Но «это наши горы – они помогут нам», и фашистов с перевалов скинули. Слева от тропы замечаем груду камней, жести, кирпича, остатки сгоревшей крыши – тут было какое-то строение. Оказывается, это руины самого знаменитого на весь СССР турприюта – «Алибекской хижины». Через ее уют прошли тысячи альпинистов и туристов, здесь любил бывать Юрий Визбор. Говорят, здесь он написал свое знаменитое «Милая моя, солнышко лесное» и многое другое. Год назад хижина по неосторожности горе-туристов сгорела. В развале нахожу обгоревшую металлическую оконную ручку и забираю с собой как сувенир. Возможно, за нее когда-то держался Визбор.

По возвращении в поселок душа требует шашлыка и забойных кавказских песен. Но шашлык еще не готов и нам предлагают попить чай из листков горного цветка рододендрона. С удивлением отмечаем, что чай нам делают в настоящем дореволюционном тульском самоваре со всеми положенными клеймами и гербами на его золотистом пузе. Сладкий чай из старинного тульского самовара в самом центре кавказских гор – хорошее заключение тяжелого дня. От усталости идти никуда не можем и засыпаем в гостиничном номере. Завтра нас ждет долгая дорога в Архыз…

Святыни древней Алании

Архыз – местность в верховьях реки Большой Зеленчук, чья долина расположена параллельно долине Теберды, у истоков которой находиться полюбившийся нам Домбай. Между двумя аулами – Домбай и Архыз по прямой через горные перевалы километров тридцать, а в объезд по дорогам – около двухсот. Про приключения в пути можно рассказывать долго. Из Домбая в Архыз ехали экстремальным автостопом. Сначала нас повозил на служебной разваливающейся «копейке» домбайский милиционер-философ, который всю дорогу объяснял нам свои взгляды на геополитические процессы в мире. Потом мы ехали на школьном автобусе, собирающим детей с горных аулов в школу в Карачаеевске – тут нас не покидало чувство сродни Индиана Джонсу в его поездках по Южной Америке. На нас – европейцев с рюкзаками с любопытством смотрел весь автобус, говорящий на чужом наречии. Затем было еще несколько автобусов, попуток и такси.

И вот мы въезжаем в центр научной жизни республики - академгородок Специальной астрофизической обсерватории. Специальная астрофизическая обсерватория (САО) - научно-исследовательский институт Российской академии наук. САО образована в 1966 году и в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной. Телескопы установлены на склонах г. Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря, у подножия горы – академгородок, в котором живут астрономы и инженеры, всего около 400 человек. Здесь самое большое на Кавказе количество кандидатов наук на квадратный метр, самая престижная школа – она недавно выиграла грант Президента РФ - 1 миллион рублей. Сюда старается отдавать своих чад местная руководящая элита из окрестных станиц и аулов.

В городке нас уже ждали. За пару недель до поездки мы случайно познакомились по Интернету с Ириной Глушковой – местной бизнес-вумен. Ирина не просто милая и очень умная женщина, но и отличный знаток своего края. Поняв, что на изучении дальних планет не прокормить двоих детей, она открыла в этом глухом уголке... турфирму. Почитала специальную литературу, подучилась теории туризма, освоила в совершенстве компьютер и интернет. И теперь успешно принимает в своем регионе туристов, желающих прикоснуться к красотам архызских гор, озер, водопадов, таинственных исторических памятников. А посмотреть здесь есть на что.

В 2 километрах от поселка САО находится Нижнеархызский историко-археологический заповедник. Считается, что в период с IX по XIII века здесь располагалась столица Аланского государства – легендарный город Маас. Это был культурный, торговый и религиозный центр аланов. Аланы – народность, генетически связанная с племенами сарматов. Расселившись в горах Центрального Кавказа в начале нашей эры, аланские племена подчинили себе местное население. Кстати, аланские племена жили и в Крыму и участвовали в формировании крымской самобытной культуры. С конца IX в. усиливается византийское влияние на аланов. Постепенно затихает бурная кочевая жизнь аланов, они принимают христианство и оседают на Кубани. До наших дней на территории древней аланской столицы в идеальном состоянии сохранились три уникальных древних храма, стоящие над бушующей горной рекой. Эти храмы построены в X веке и являются самыми старыми христианскими храмами в России! Один из них был кафедральным собором и резиденцией епископа Алании. Именно здесь было принято христианство – в 916 году. Сейчас это место – один из самых известных в России паломнических маршрутов. Интересно, что аланы приняв христианство, очень терпимо отнеслись и к языческой вере предков. У них не было жестоких уничтожений идолов-истуканов, как у славян. До сих пор в непосредственной близости от храмов стоит несколько языческих менгиров – отдельно стоящих вертикальных антропоморфных камней.

Достигнув своего расцвета после взятия под контроль над торговым путем из Византии в Хазарию, Аланское государство не сумело противостоять в XIII веке волне диких татаро-монгольских орд, стерших с лица земли город, но не сумевших уничтожить храмы. По местному преданию, некоторые священники спаслись бегством и где-то в окрестных горах, в пещере надежно спрятали сокровища епархии и самое бесценное из них – рукописную переписку Византии и Алании.

Храмы по архитектуре чем-то напоминают культовые сооружения нашего крымского монастыря Сурб-хач. Окружающие архызские храмы холмы очень похожи на горы вблизи Старого Крыма. Вообще, местная природа очень напоминала нам родную землю - как никак у Крыма и Кавказа одна геологическая история и соответственно примерно в одних природных условиях происходило формирование рельефа. Поэтому с удивлением и восторгом мы узнавали в окрестных горах то наши бахчисарайские куэсты, то массив Бойка у Ай-Петри, то Карантинную балку Севастополя, то гроты Чуфут-Кале. И лишь маячившая на горизонте белая громада красавца Эльбруса напоминала, что до дома тысяча километров…

Буквально в километре от архызских храмов, на противоположном берегу реки Зеленчук находится одна из новейших святынь христианского мира. В мае 1999 года совершено случайно двумя местными жителями на обрывистом скальном склоне горы было обнаружено древнее изображение лика Христа. Находка эта получила имя «Архызский лик» и взбудоражила как научный, так и религиозный мир. Лик размерами 140 на 80 см. нарисован тремя основными красками (белой, коричневой, темно-красной) на плоском выходе песчаника, и четко ориентирован лицом на восток – к храмам. Икона обладает такими иконографическими особенностями, как отсутствие нимба над головой Христа и его нераздвоенная борода. Такие приемы в иконописи были характерны для ранних изображений, до X века. Собственно возраст этого потаенного чуда и определяется IX веком нашей эры.

Петроглифы и дольмены раскиданы на верху хребта, и нужно прогуляться ножками несколько часов, чтоб к ним добраться. В деревне есть турбаза со всеми удобствами, где можно остаться на ночь. Еду готовят по желанию. Магазинов и заправки нет.

Переночевав еду в Архыз. Из достопримечательностей по дороге в Архыз - нерукотворный лик Христа, найденный на скале и ставший массовым местом для паломничества туристов. Наверх проложили металлическую лестницу из 500 ступенек, внизу поставили часовню, сувенирный базар и шашлыки.

Чуть поодаль от этого места находится поворот на БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) - крупнейший в Евразии телескоп с диаметром главного зеркала 6 м. Являлся самым большим телескопом в мире с 1975 года по 1993, когда заработал десятиметровый телескоп в США. Тем не менее, БТА оставался телескопом с крупнейшим в мире монолитным зеркалом вплоть до 1998 года.

К обсерватории, на самый верх хребта, ведет серпантинная семнадцатикилометровая асфальтовая дорога. Обсерватория открыта для посещения по выходным. Пропустили и в нерегламентное время, узнав, что издалека. КПП встречает перед началом серпантина.

В самом Архызе делать нечего, кроме как найти экскурсии на Софийскую поляну, рафтинг, лошадей, переночевать с удобствами, сувенирный базар и магазины.

Заправки, несмотря на большое количество туристов, здесь нет, но есть известный всем завод воды Архыз.

Проезжаю поселок и ухожу с дороги на софийскую поляну, 10-15км. Спрашиваю,как проехать к водопадам, основной местной достопримечательности, не считая пешеходных маршрутов по ледникам. Дорога только для уазиков-нив-крузаков. Есть участок, где дорога проходит прямо по реке.

Оставляю мотоцикл у шашлычников под навесом и иду к водопадам. Подниматься примерно полтора часа. С водопадов открывается потрясающий вид на софийскую поляну и все ущелье.

На этом знакомство с Карачаево-Черкессией закончено. Переезжаю в Кисловодск к нарзанам и горным маршрутам. Первое, куда поехали с пятигорскими мотоциклистами и приехавшим другом из Ставрополя, - на плато Бермамыт, то место, которое виновно в том, что я захотел Кавказ, увидев в интернете фотографии с горы Бермамыт.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

На Бермамыт лучше ехать с местными эндуристами, дорог сюда несколько и можно сделать красивый круг по горам, если знать все пути. Переменчивая погода не всегда позволяет насладиться красотами, но нам она благоволила, и, несмотря на некоторые трудности с моей универсальной резиной и Лехиной большой, еще не обкатанной, оранжевой эндурой, нам все удалось.

На следующий день покатили на источники Джилы-су. Под северную сторону Эльбруса.

И коли мы еще вдвоем с Лехой, решаем разведать дорогу от источников в Баксанское ущелье через перевал. Спрашиваем у местных про состояние дороги и, услышав, что квадрик проходил, но машины еще не ездили, решаем посмотреть.

Высота 3000 м и ни единой души. В конце длиннющий серпантин, спускающий от когда-то процветающих шахт в Тырныауз.

Прощаемся с Лехой, он домой в Ставрополь, а я под Эльбрус разведывать обстановку с восхождением.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Сходив на Чегет, еду через перевал в Чегемское ущелье. Зеленые горы и Чегемские водопады - местные достопримечательности.

По плану был еще один перевал в Безенгийское ущелье, но часть горной дороги смыло, и пришлось ехать в объезд по асфальту. Голубые озера - одна из основных турдостопримечательностей в Кабарде. Не впечатлили, как это часто бывает с раскрученными местами. Примерно так же и с Чегемскими водопадами, правда, теснина ущелья с узкой дорогой вытягивает ситуацию.

Самое красивое - это перевалы между ущельями.

Все достопримечательное еще впереди: Джейрахский район в Ингушетии с башенными комплексами, высокогорное озеро Казеной-Ам в Чечне, крепость Нарын Кала в Дагестане.

После Кабардино-Балкарии на очереди Северная Осетия.

Здесь меня интересует дорога между Феагдонским и Кармадонским ущельями, где можно видеть город мертвых в Даргавсе, Мидаграбинские водопады по 600-700 метров и печально известное Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошел сход ледника. Дорогу туда не восстановили и по сей день. Попасть в Кармадон можно из Феагдонского ущелья. Между этими ущельями чуть в стороне, в пограничной зоне находятся самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады. По факту проблем с посещением не возникло. Нужно иметь паспорт при себе.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

На месте несколько буханок с туристами. Если мотоцикл легкий, подъехать можно почти под водопады, по высохшему руслу реки. Место красивое, здесь сходятся два хребта, образуя тупик, по сторонам которого падает вода.

Возвращаюсь на основную грунтовую дорогу, проезжаю Город Мертвых - древние захоронения. За вход берут какую-то плату. Пофотографировал с дороги и поехал в Кармадон.

Проблем с бензином на Кавказе нет, заправок достаточно много. Цена на бензин примерно, как в средней полосе. Цены на проживание ниже. Есть турбазы в горных районах и недорогие отели в цивилизации.

Но самое интересное в кавказском сервисе - это, конечно, еда. Она дешевая, ее много и она очень вкусная. Если уезжая с Кавказа, вы ловите себя на мысли - опять шашлык, опять хычины, то миссия едальная выполнена, наесться этим будет непросто.

Еду ночевать во Владикавказ. Утром поднимаюсь по Военно-Осетинской дороге и ухожу в Ингушетию, на поселок Джейрах. В горной части этой маленькой республики расположены башенные комплексы, самые интересные как по эту сторону Кавказского хребта, так и по другую.

Весь турист едет мимо, в Грузию, и мало кто подумает, что здесь находятся столь уникальные места. При этом здесь безопасно. Башни повсюду, на каждом холме. Есть башни боевые и жилые. Самые крупные комплексы можно посмотреть, переехав перевал от Джейраха в Гули.Тут же находится самый старый в РФ христианский храм Тхаба-Ерды. В Джейрахском районе есть большой санаторий с лыжным курортом, где можно остановиться.

Выезжаю из пограничной зоны и еду через республику вниз, на равнину. Первый раз списали на КПП паспортные данные. Никакого полицейского беспредела не встречаю, и не будет его на всем пути. Кроме, пожалуй, одной попытки вымогательства на границе Ставропольского края и Калмыкии уже нашего блюстителя порядка.

В Ингушетии производят очень много меда, вся дорога в пасеках. Как и в других республиках, все разговаривают на двух языках: местном и русском. Здесь уже более строгие традиции, люди кажутся более закрытыми.

На дороге нет едален, но есть много мелких магазинов. И везде вывески об аренде посуды и столов на свадьбы и другие традиционные массовые праздники. Никакой бедноты или разрухи не заметно, много свежих домиков, все поселки из красного кирпича. Дорога вдоль реки Асса из горной части республики на равнину проходится быстро и находится в хорошем состоянии.

Дальше Чеченская республика. Выехав на трассу Кавказ, созваниваюсь с клубом Дикая Дивизия, там уже ждут. К обеду въезжаю в Грозный. Город не оставляет равнодушным. Широкий центральный проспект, хорошие дороги и никаких следов войны.

Принято говорить, что за наш счет. Давайте посмотрим на свой регион. В Твери даже центрально-вокзальную площадь сделать не могут. Деньги есть во всех столицах регионов, но нигде не строят, как в Грозном, для себя.

За это здесь любят и уважают Рамзана. Не ухожу в политику или военно-клановую историю. Когда от этого свободен - свободен от лишних предрассудков и страхов. Что происходит здесь сейчас - мне нравится. Тем, кто считает, что не ходить в шортах или не бухать - это ваще как тупо, наверно, здесь не понравится.

У Дикой Дивизии уже пару дней гостит семья из Ялты. Что такое местное гостеприимство описывать не буду. Скажу лишь, что оно гордое и описано традициями.

Мотоциклисты в Чечне, как и в Дагестане, - это по большей части относительно состоятельные люди. И по правилу Кавказа, понты дороже денег, здесь ездят только на горячих кавказских спортивных мотоциклах.

На следующий день поехал на высокогорное озеро Казеной-Ам в Веденском районе на границе с горным Дагестаном, одно из самых красивых озер, которые видел.

В этой части республики горы зеленые, широкие и открытые. Посмотрев голубое озеро и перекусив сырными лепешками, еду в другие чеченские горы. Те, которые сжимают дорогу в высокую узкую теснину. В Аргунское ущелье Итум-Калинского района.

Для любителей страшилок. Немного казусная ситуация получилась, когда делал здесь фото башен. Пограничный район и военных здесь много. Проехав, решил сфоткать это место на обратном пути, здесь стояла пара машин и несколько людей с автоматами, поднял руку - поздоровался, они тоже. Через 15 минут еду обратно, останавливаюсь. Стоит Ауди Ку7 и черная Камри. Вижу, что люди поднапряглись моей остановкой. Кого убивают на Кавказе? Полицейских. Какая самая опасная должность? Глава МВД. Он-то и оказался тут.

Так вот, я останавливаюсь рядом с Камри, слезаю с мотоцикла, открываю набачную сумку, и вот тут я понял, что что-то не так. Автоматчики напряглись уже серьезно, приблизившись ко мне, я достал фотоаппарат, и только тогда почувствовалось общее облегчение. Меня, как принято, пригласили переночевать-поесть, я сфотографировал башни, вежливо отказался и поехал в Грозный.

Переночевав в гостинице «Грозный» в центре за 1000 р., еду на Дагестан, который обещает быть самым непредсказуемым. По этой республике больше всего опасений и часто небеспочвенных. Но то, что Дагестан нельзя катать без сопровождения - это явное преувеличение.

Как встретил меня страшный Дагестан

На въезде в Махачкалу останавливаюсь на большой заправке, звоню ребятам из клуба Черные Орлы. Основная часть мотоциклистов была в дороге за пределами республики, но мне было велено оставаться на месте.

Заправился, съел мороженое, жду. Заправляется машина. Мужчина из нее идет в магазин. Выходит, протягивает мне пакет с фруктами и говорит:
- Добро пожаловать.
Садится в машину и уезжает.

Стою, улыбаюсь. Приезжает Камиль, и едем в город. Купили масло, поменяли у Камиля дома. Подобрали гостиницу в Дербенте. Камиль накормил и отпустил. Середина дня, жара. Еду вдоль Каспия в Дербент.

В Дербенте находится единственный на Кавказе памятник ЮНЕСКО - крепость Нарын-Кала. Крепость стоит на холме и спускается до самого океана. Местные вплетают в крепость свои постройки, пользуясь стенами. Сам город довольно колоритный, с низкими постройками.

Стоит на берегу Каспийского моря и является вторым по величине городом Дагестана. Крепость большая и интересная. В стенах крепости с давних времен уживались разные религии. Здесь есть самая старая мечеть в СНГ и один из старейших христианских храмов.

Провожу в Дербенте несколько дней, пользуясь гостеприимством местных мотоциклистов, жаркой погодой и морем.

Самая дальняя точка этого путешествия - гора Шалбуздаг, что на самой границе с Азербайджаном. 120 км на юг от Дербента и потом 30 км красивого внедорожного серпантина до высоты 3000 м. Гора является священной для местных и в конце июля-августе она полна паломников. Сейчас июнь, здесь никого. Оставляю мотоцикл, переодеваюсь, собираю рюкзак и иду наверх до высоты 3700 м.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn