Лофотенские острова
Говорят, что Лофотенские острова - одно из красивейших мест на Земле. Хотя горы здесь не очень высокие, самый высокий пик - Higraftindan достигает в высоту только 1161 метр, но они поднимаются практически прямо из моря, представляя необычное и впечатляющее зрелище.
Лофотенские острова - это архипелаг состоящий из 5 больших и 5 маленьких островов, находящийся на севере Норвегии, к западу от Нарвика (Narvik) и в 200 километрах за Полярным кругом. Необычный климат этих мест вызван согревающим эффектом от течения Гольф Стрим. По этой же причине скалы высыхают здесь очень быстро даже после сильного дождя. На протяжении всего июня и июля солнце над островами не заходит за горизонт. Значительное оледенение и гранитные скалы предоставляют огромные возможности для скалолазания и альпинизма круглый год. Однако, следует помнить, что на островах вообще нет отмеченных туристических троп - норвежцы предпочитают наслаждаться природой в одиночестве, поэтому в путешествии по островам не лишними будут карта и компас. Лофотены - старейшие на Земле скальные образования, их возраст составляет приблизительно 3 миллиарда лет. Их теперешний облик сформировался 10 000 лет назад, когда закончился последний Ледниковый период. Площадь архипелага составляет 1,227 квадратных километров, а его население - 24500 человек.
Как добраться
Добраться до Норвегии из России - не самая сложная задача. Поэтому остановлюсь только на конечной части пути - с материковой Норвегии на острова.
Паромы на острова ходят из Трондхейма (Trondheim) и Боде (Bodø). Приходят они соответственно в Штамсундс (Stamsunds), Москенес (Moskenes) или Сволваер (Svolvaer). Кроме того, паромы до Сортланда (Sortland) ходят из Нарвика (Narvik), Шкутвика (Skutvik) и Мельбу (Melbu).
Для тех кто любит быстро и дорого есть авиа сообщение с островами из города Боде.
Скалы встают прямо из моря.
Погода
Лофотенские острова не балуют путешественников слишком хорошей погодой. Тем не менее, в июне, июле и августе погода здесь достаточно стабильно и это лучшее время для занятий альпинизмом. Но всегда надо помнить, что в любой момент теплая летняя погода может внезапно смениться бурей с резким понижением температуры. Очень полезным явлением является полярный день - лазать можно в любое время суток. Благодаря Гольфстриму на Лофотенах климат гораздо мягче, чем в других местах на этой же широте - на Аляске и в Гренландии. Среднемесячная температура самого холодного месяца января - 1°C, а самого теплого +12°C.
Где жить
Норвегия - одна из немногих стран где останавливаться в палатке можно где угодно, конечно за исключением частных владений и если ваш лагерь не стоит на сельскохозяйственном поле. Кроме того, в определенных местах могут стоять знаки запрещающие по каким-либо причинам установку палаток. Все тонкости можно узнать в ближайших туристических центрах. Помимо этого, относительно дешевым вариантом проживания могут оказаться домики рыбака, которые в бесчисленном количестве разбросаны по островам. Такой домик представляет из себя вполне приличное жилище.
Цены
Общеизвестно, что Норвегия - дорогая страна. Хотя здесь можно сэкономить на проживании (палатки, домики рыбака), но все остальные цены очень высоки. Так, пропустить после трудового дня на скалах кружечку пива с пиццей может стоить порядка 30 евро. Кстати, автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать правила и скоростной режим: штрафы очень существенные.
Полночное солнце.
Альпинизм
История освоения
Считается, что альпинизм на Лофотенских островах зародился в 1889 году, когда два местных рыбака взошли на гору Вагакаллен (Vagakallen, 942 метра). Следующим важным шагом стало восхождение на вершину The Goat (Козел) - две заостренные башни в окрестностях Сволваера, совершенное двумя альпинистами из Осло в 1910 году. В первой половине ХХ века острова посещали в основном норвежские и британские альпинисты. В 1960-е годы целый ряд замечательных восхождений был совершен Арилдом Мейером (Arild Meyer) и братьями Несхейм (Nesheim) из Тромсо (Tromso). Мейер совершил первое восхождение на вершину Престен (Presten) по Западному контрфорсу (в наши дни это самый известный маршрут на островах) и прошел самый длинный и сложный маршрут на островах - The Great Pillar на вершину Вагакаллен. Стоит также упомянуть имя Ганса Христиана Досета (Hans Christian Doseth) много сделавшего для развития свободного лазания. Он первым прошел свободным лазание маршрут по Западному контрфорсу Престена.
В 1994 году Эд Вебстер (Ed Webster) опубликовал первый путеводитель по местным маршрутам под названием “Climbing in the Magic Islands” .
Снаряжение
Норвежцы являются приверженцами тредового лазания. Поэтому пробойники, перфораторы и можно спокойно оставить дома. Для прохождения маршрутов желательно иметь набор : стоперы, эксцентрики. Не помешает несколько . На некоторых маршрутах могут пригодится стопперы совсем маленьких размеров. Здесь должно хватать 50 метровой веревки, так как именно на таком расстоянии на маршрутах оборудованы станции.
Категории трудности
В Норвегии разработана своя шкала оценки трудности скальных участков. Если её сравнивать с системой , то к норвежской цифре надо прибавлять примерно половину категории или целую. Ниже приведено примерное соотношение норвежских и французских индексов.
| Норвежская система | Французская система |
|---|---|
| 4+ | 4b |
| 5- | 4c |
| 5 | 5a |
| 5+ | 5b |
| 6- | 5c |
| 6 | 6a |
| 6+ | 6b |
| 7- | 6c |
| 7 | 6c+ |
| 7+ | 7a |
| 8- | 7b |
Восхождения
Визитной карточкой Лафатенских островов являются вершины Svolvaergeita, с классическим маршрутом 4+, и Presten. Основными недостатком первого объекта являются длинные подходы и слишком простое неинтересное лазание. Единственное что привлекает сюда альпинистов - это необычная вершина: две заостренных башни с 50 метровым провалом между ними. В отличии от Сволваергейта, подходы к подножию Престена занимает всего около десяти минут от дороги. Ещё одно интересное место - вершина Гандалфвегген (Gandalfveggen). Маршруты здесь короткие (80-100 метров), но с них открываются замечательные виды. Скала находится близко к дороге. Наиболее популярными маршрутами здесь являются Gandalf, разнообразный маршрут длинной в 4 верёвки, проходящий по правой части стены, Guns’n Roses и Rasmusekspressen. Рядом с деревушкой Калле (Kalle) расположены огромные скалы встающие прямо из моря. Здесь проходит популярный маршрут Storpillaren.
Кроме скального альпинизма, зимой на Лофотенских островах есть возможность отлично полазить с инструментами.
Энциклопедия туриста . 2014 .
Смотреть что такое "Лофотенские острова" в других словарях:
Лофотенские острова - на карте Норвегии … Википедия
Лофотенские острова - (Lofoten), в Норвежском море, близ северо западного побережья Скандинавского полуострова, в составе Норвегии. 1,2 тыс. км2. Высота до 1161 м. Фьорды, горные тундры. Рыболовство. * * * ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА (Lofoten), в… … Энциклопедический словарь
Пожалуй, на всей Земле не так много мест, о совершенной красоте которых говорит каждый, кто там побывал. Но Лофотенские острова на севере Норвегии – определенно среди них. Здесь вечные льды встречают океанскую бурю, а погода меняется буквально каждые пять минут.
Главная особенность Лофотенских островов – их удаленность от любых туристических маршрутов. Еще каких-то 20 лет назад архипелаг был богом забытым местом, населенным одними лишь рыбаками, но все изменилось в 2007 году, когда была проложена автомобильная трасса Е-10, связавшая острова с материком. Правительство Норвегии решило быстро окупить расходы на постройку трассы и занялось настоящей пиар-кампанией Лофотенов как главной туристической приманки – и, в общем-то, не прогадало. Половина жителей архипелага теперь заняты в сфере услуг, многие сдают свои дома туристам и охотно показывают местные красоты.
Одним из лучших сезонов для путешествия на Лофотены считается март: дни уже достаточно длинные и светлые, по ночам все еще можно застать северное сияние, а полчища туристов еще не заполонили все доступные варианты жилья. Еще и сезон ловли атлантической трески. Я не смогла отказаться от возможности побывать там, и нашла попутчиков на острова благодаря фейсбук-сообществу международных студентов Тромсе, пока училась в Арктическом университете Норвегии, и мы отправились в четырехдневное путешествие космополитичной компанией из украинки, испанки, голландки, венгерки и американки.
Транспорт
Есть всего несколько способов добраться на Лофотены: самолетом, паромом, или автомобилем. На самом архипелаге расположены два аэропорта: Лекнес и Эвенес, которые связаны с и крупными городами Новрегии самолетами авиакомпании Wideroe. Один билет в один конец обойдется примеро в € 90. Также можно из Нарвика или Буде в Свольвер (главный город архипелага) за € 130. Либо, как было в нашем случае, арендовать авто в – ближайшем крупном городе – и ехать 500 км до островов по прекраснейшей горной трассе Е6, прозванной «дорогой северного сияния».
Транспорт на Лофотенах развит весьма своеобразно. Доехать можно везде и отовсюду, но возможны варианты, когда в нужное направление идет только один автобус в день, без возможности вернуться обратно. Потому аренда авто остается фактически безальтернативным вариантом. Помимо традиционных Sixt, Europcar и Avis, в Норвегии функционирует сервис Rent-a-Wreck, который работает по принципу Airbnb и позволяет здорово сэкономить. Четверо суток аренды комфортного хетчбэка обошлись нам в € 350.
«Запах трески, которая сушится на морозном ветру, вначале немного шокирует, но здорово добавляет атмосферности этому удивительному месту»
Жилье
Классика размещения на Лофотенах – красные рыбацкие домики рорбу, стоящие прямо у воды. Мы, как истинные студенты, выбрали самый бюджетный рорбу на всем Airbnb, и получили изумительный вид на фьорд в районе Лекнеса (город в центральной части архипелага), соседство с настоящими рыбаками и угощение свежевыловленной треской от хозяина домика. Как выяснилось позже, наш вариант размещения был невероятно удачным, поскольку возле нашего рорбу не было ни одного настила для сушки рыбы… В норвежском языке есть даже отдельно слово, обозначающее тот самый запах трески, которая сушится на морозном ветру, и это слово имеет корень «lofote». И пусть запах вначале немного шокирует, он здорово добавляет атмосферности этому удивительному месту.
Достопримечательности
Весь архипелаг – одна сплошная достопримечательность. Есть условный список обязательных к посещению мест: деревушки Рейне или Хеннингсваер, пляжи Укланд и Рамберг, и конец дороги в поселке с лаконичным названием О. Именно фото из этих мест чаще всего выпадают по запросам и тегам «Лофотенские острова». Планируя маршрут, стоит подготовиться к тому, что лучшие смотровые площадки будут оккупированы туристами с продвинутой фототехникой, а над головой будут постоянно жужжать дроны.
Мы сошлись во мнении, что именно забытые богом рыбацкие деревушки, где можно сделать действительно необычные снимки на пустынных пляжах, лучше всего передают дух этих мест. Например, от знаменитого пляжа Укланд через туннель идет дорога к поселку Уттакельв, где десяток рыбацких домиков и красных сараев стоят, отрезанные от остального мира, прямо у подножия огромных черных скал. А деревушка Эггум стоит на границе национального парка, где обитают тысячи видов птиц, и где в хорошую погоду можно наблюдать пары орлов за охотой. Там же находится и небольшой бастион, который в 1943-м построили нацисты для локации флота союзников. С мая по октябрь внизу бастиона действует небольшая экспозиция.
Весьма интересна экспозиция в музее викингов Lofotr . История музея очень проста: в 70-е местный фермер вспахивал поле новым трактором и внезапно обнаружил остатки жилья викингов тысячелетней давности, со всеми артефактами вроде монет, кольчуг, шлемов и двуручных мечей. Сегодня жилище восстановлено, а благодаря рунам на камнях удалось выяснить, что дом некогда принадлежал семье опального вождя викингов, который противился принятию христианства и в конце концов уплыл открывать Исландию. Об этом расскажет более традиционная часть экспозиции, тогда сам «дом вождя» предлагает почувствовать себя настоящим варягом: можно подержать мечи, проверить комфортность тогдашней одежды и шлемов, научиться ткать и вырезать свое имя рунами на дереве, и много чего еще. В летнее время активностей еще больше, включая кузнечную мастерскую и уроки владения мечом. Стоимость билета для взрослого – € 17.
«История музея очень проста: в 70-е местный фермер вспахивал поле новым трактором и внезапно обнаружил остатки жилья викингов тысячелетней давности»
Еще одно открытие – деревня Нусфьорд, на полпути между туристическими Рейне и Лекнесом: двадцать желтых и красных домиков буквально втиснуты в узкую долину, в крошечном порту разгружают рыболовецкие катера, а в единственном кафе готовят ароматный картофельный суп с треской и блюда из свежего улова.
Геологи говорят, что Лофотенские острова – одна из старейших горных систем мира. Возможно, именно поэтому эти отвесные скалы, вырывающиеся прямо из океана, горные ущелья и ледники так потрясают своим величием и заставляют задуматься, как бы пафосно это не звучало, о нашем месте на этой планете.
Погода
Поскольку Лофотены растянулись почти на 300 километров к западу от материковой Норвегии, климат здесь крайне изменчив и непредсказуем. Пасмурная погода так же легко перетекает в метель, как и в безмятежное сияние мартовского солнца. Но преимущество поездки в межсезонье – как раз в том, что получаса бывает достаточно, чтобы переждать непогоду и вновь наслаждаться фантастическими пейзажами.
Бюджет
Оптимальный вариант поездки на Лофотены – компанией из 4-5 человек, бюджет поездки сократится до минимума, если разделить на всех аренду авто, бензин, и проживание в коттедже рорбу, готовить самостоятельно. Билеты по маршруту Киев – Гданьск – Тромсе – Гданьск – Киев обойдутся примерно в € 150 на человека, в зависимости от дней недели и текущих скидок Wizz Air.
Наш первый день:
1. Площадь архипелага составляет 1227 км², а его население - 24,5 тыс. человек. Основные занятия жителей - рыболовство и овцеводство. Норвегия вообще самая наименее заселенная страна в Европе. В среднем у неё на одного жителя приходится 12 квадратных километров территории. Население всей же Норвегии составляет примерно четверть населения Москвы. Представляете, сколько у них пространства для жизни и свободы? 
фотография побольше
2. Лофотен (др.сканд. Lófót) – иногда путают, неправильно называя «лофонтены». Слово состоит из двух частей: ló "рысь" и древнескандинавского fótr "стопа". Видимо, форма островов напоминала стопу рыси. На фотографии – прекрасный и неповторимый Хемнёй.
3. На Лофотенских островах уже около тысячи лет ведётся ловля трески, особенно в зимний период, когда треска мигрирует на юг от Баренцева моря и собирается на Лофотенских островах на нерест. Выловленная треска перенаправляется в Берген, крупный город на юго-западе Норвегии, и оттуда поступает в остальные страны Европы. Вот такие жерди, большие конструкции, и служат для высушивания трески. Летом, к сожалению, они в основном пустуют – и можно увидеть сушеную рыбу только в музее...
фотография побольше
4. У фьордов на вертикальных бревнах ставят сараи (называются «стаббюр») для сушки и хранения рыбы, для хранения рыболовецкого инвентаря и лодок, а также баню с открытым очагом («бадстюэ») и овин для сушки зерна. Традиционные постройки - с двухскатной крышей. Поверх дощатого настила ее покрывали раньше берестой и дерном. Сейчас, конечно, побеждают новые материалы, но раньше так делали почти все жители. И старые дома (а многие сохранились ещё с позапрошлого века) часто можно увидеть с целым лесом на крыше. Срубы обшивали снаружи и изнутри вертикально поставленными досками. Наличники, карнизы, а иногда и коньки крыш жилого дома (стуве) покрывали искусной резьбой.
5. Стуве, окрашенные в традиционные красный, зеленый или синий цвет, с белыми наличниками и торцами срубов, и сейчас выглядят очень живописно на фоне суровых Лофотенских пиков. А рыбацкие деревушки расположились вдоль берегов Лофотен, с характерными рыбачьими хижинами («рорбу»).
6. Лофотены - старейшие на Земле скальные образования, их возраст составляет приблизительно 3 миллиарда лет. Их теперешний облик сформировался 10 000 лет назад, когда закончился последний Ледниковый период.
7. Самые популярные острова, Эуствогей, Вествогей, Флакстад и Москенес, являются излюбленным местом отдыха писателей и художников, а также всех любителей активного отдыха на природе. Большинство норвежцев приезжают сюда из южных городов просто отдохнуть, порыбачить, поохотиться.
8. Мосты Норвегии удивительны: с широкими пролётами, массивные, но в то же время выглядящее очень легко – они лежат между фьордами, заводями. Это, конечно, не знаменитый Стортезандский мост, уходящий в небо, но тоже красив. В этом месте мне запомнился интересный случай, который произошёл с моим другом, Димкой на этой развилке. Мы немного проскочили вперёд, а он нас догонял – и уехал не туда (как раз в сторону этого моста: видимо, пейзаж ему понравился). И мне с горы осталось лишь наблюдать, как моя группа едет в одну сторону, а Димка – в другую. Ну ничего, Саша потом «втопил» – догнал Диму…
фотография побольше
9. На любой остановке есть зона для отдыха, смотровые площадки и башни для наблюдения за птицами, а также домики для отдыха велосипедистов и кафе. Некоторые места отдыха напоминают целые архитектурные памятники, хорошо вписываясь в ландшафт (прямые, резкие линии, дерево и бетон). А некоторые - попроще:
10. Лофотенские острова также носят название "Lofotveggen" или «Лофотенская стена». Архипелаг выглядит как закрытая стена, длиной около 100 километров и 800-1000 метров высотой.
фотография побольше
11. Мне кажется, что благодаря добыче рыбы для всей Норвегии и экспорту, которым занимались еще викинги с 15 века, страна сейчас самая богатая в мире (считая на человека). Традиционно вяленая лофотенская треска поставляется в Испанию, Португалию и в Италию, где ее можно в изобилии встретить в меню ресторанов. Может это потому что рыболовство требует большого терпения, труда и бережного отношения к природным богатствам? К слову о бережном отношении к природе: рыбу сейчас выращивают вот так, в вольерах. Хотя вокруг – открытое море с «неисчерпаемыми богатствами»…
12. В целом передвигаться по Лофотенским островам на велосипеде достаточно легко, однако в разгар сезона дороги были заполнены машинами, автофургонами и трейлерами. Все очень порядочные, но дороги – узкие и иногда за нами скапливалась пробка. Очень хороши белоснежные пляжи Лофотен. Ступаешь на песок – и кажется, будто под ногами – снег… Душа отдыхает, когда видишь лазурное море, пики гор, чувствуешь мягкий песок.
13. На Лофотенах вы найдете множество уютных коттеджей «рорбу». Изначально эти коттеджи служили просто для ночлега рыбаков. В рыбацких деревнях можно увидеть большие здания у пристани («sjøhus»), в которых когда-то рыбаки хранили свой улов. Можно поселиться в кемпинге, отеле или молодежном хостеле. Цены довольно умеренные (по норвежским меркам, разумеется;)). Так, снять рорбу будет стоить порядка 100 евро в сутки.
14. В течение велосипедного маршрута постоянно приходится набирать высоту. И в скучный серый день (а их была большая часть) это иногда заставляет погрузиться в свои мысли, как-то забыть об окружающих горах, фьордах и долинах… А в этом месте были замечательные черничные поля. И ещё интересно: везде в лесистых участках есть ограды и препятствия на дороге для овечек. Препятствия – трубы, проложенные так, что овечки будут проваливаться копытами сквозь них, что должно у них отбить охоту продолжать прогулку. А заборы, кажется, под напряжением (пробовать не хотелось).
15. Иногда погода совсем портится – и чувствуешь, что за тобой из темноты следит тролль…
16. На этом чудеса Лофотен не заканчиваются: по пути встречаются очень живописные озёра и реки. Как-то я увидел табличку на турстоянке с надписью «Во всех водоемах Норвегии можно пить воду».
17. Отельная тема для рассказа – это отлив на фьорде. Конечно, он весьма портит «фотогеничность» места: бурые водоросли, остатки частей кораблей, серый песок вместо глади воды. Но, как оказалось, через фьорд во время отлива можно проехать на велосипеде! Так и я – взял у Дениса велосипед с широкими покрышками – и поехал колесить по фьорду на закате (это часа 2 ночи, почти полярный день). Так и закончился наш первый день на Лофотенах.
18. А на следующий день маршрут был такой:
19. И опять непогодилось. Вот бывает: нависают серые тучи над островами – и не хотят уходить. Тут спасло, что меня немного подождали товарищи, и удалось просвет поймать. Видимо, это каркас старого корабля, заброшенного штормом на берег.
20. Лофотенские острова – одно из тех мест в Норвегии, где жизнь переплетена с природой, с морем. По мнению журнала National Geographic, Лофотенские острова занимают третье место по привлекательности среди всех островов земного шара.
фотография побольше
21. Если вы едете на машине, то можно проехать через Финляндию до Заполярья. Потом можно заглянуть и на самую северную точку Европы – мыс Норд Кап… А возвращаться лучше всего по берегу, через все фьорды Норвегии.
22. Зима на Лофотенах достаточно теплая, несмотря на то, что острова расположены за полярным кругом. Такие высокие зимние температуры характерны для островов благодаря теплому течению Гольф Стрим и его производным: северо-атлантическому течению и Норвежскому течению. На островах Рёст и Вэрёй зимой температура чаще всего выше нуля, что вообще не характерно для местностей, расположенных выше полярного круга. Летом там достаточно прохладно, но сухо. Средняя температура июля +15°С. Часто дует сильный ветер.
23. Над местностью в летнее время не заходит полуночное солнце. На Лофотенских островах данное явление можно наблюдать с 25 мая по 17 июля. Мы как раз в первые дни и попали в эти «чудесные» круглые сутки. Для фотографии это ужасно – ни закатов, ни рассветов, просто постоянная хмарь на небе.
24. А это загадка вам. Объявляю конкурс на угадывание предназначения этого сооружения. Ответ – в следующей части рассказа про Северные Острова Норвегии.
фотография побольше
25. На norse.ru нашёл интересный рассказ про Лофотены:
Капитан поведал нам, что все рыбаки очень суеверны, и уважают приметы:
- нельзя начинать путину в пятницу. Никогда.
- нельзя свистеть.
- никаких вафельных тортов.
- никогда не произносить слово "лошадь".
- палтус нельзя называть палтусом.
- когда черная птица садится на мачту, надо отрезать все сети и плыть назад. Здесь Харальд заметил: "Я этого не делал, но мой отец делал".
- для успешной рыбалки надо обязательно провести ночь с красивой девушкой. Тут капитан вздохнул: "Это раньше так было…".
(http://norse.ru/geography/norway/lofoten.html)
26. Одна из церквей в пригороде Свёльваера, на берегу фьорда.
фотография побольше
27. Рядом с церковью лежал «Тролльштайн» - камень троллей. Рассказать про Норвегию и не упомянуть троллей – непростительно.
Легенды о троллях зародились в Скандинавии. Согласно легендам они пугали местных жителей своими размерами и колдовством. По другим поверьям тролли жили в замках и подземных дворцах. В мифологии тролли бывают не только огромными гигантами, похожими на огров, но и маленькими, похожими на гномов существами, обыкновенно живущими в пещерах (таких троллей обычно называли лесными). Детали образа троллей в фольклоре сильно зависят от страны. Иногда они описываются разнообразно даже в одной и той же легенде. Чаще всего тролли - уродливые существа, от трёх до восьми метров ростом (иногда могут менять свой размер), почти всегда атрибутом внешности тролля на изображениях является очень большой нос. Имеют природу камня (рождаются из скалы), обращаются в камень на солнце. Питаются мясом. Часто пожирают людей. Живут по одному в пещерах, лесах или под мостами. Тролли под мостами несколько отличаются от обычных. В частности, могут появляться на солнце, не едят людей, уважают деньги, падки на человеческих женщин (видят в них не еду). Есть легенды о детях троллей и человеческих женщин. (вики)
С христианизацией Норвегии у троллей появился новый враг - Улав Святой. Улав обладал особым даром: он мог управлять горами и скалами, умел обращать троллей в камень. Впоследствии великаны пытались бороться и с церквями.
28. Существуют рассказы о том, что тролли иногда появляются среди людей в человеческом обличье. Обычно человек не сразу может догадаться, с кем имеет дело. Однако рекомендуется, что, если он заподозрит неладное, ни в коем случае не должен жать незнакомцу руку. Они также могут принимать облик собаки, чёрного козла или дружелюбного человека с хвостом. Главное - знать, как обращаться с ними. Во-первых, храните тайну своего имени. Не принимайте от тролля угощенья и бегите прочь так, чтобы ваши следы образовали крест с борозами плуга на пашне. Если вы повстречались в ущелье, пригласите тролля проследовать за вами к свету: он окаменеет с появлением яркого солнца.
Когда едешь по дорогам Норвегии, сгущаются тучи над горами и наступает темнота – всерьёз начинаешь задумываться о троллях…
29. Тролли часто похищали людей. Однако фольклорная традиция предоставляла несколько способов защититься от троллей или противостоять им. Прежде всего, это, конечно же, христианский крест, звук церковных колоколов и всё остальное, что связано с христианской религией. Если нужно было освободить тролльского пленника из гор, то надо было звонить в колокола. Если же церковь была так далеко, что до гор не доносился колокольный звон, то колокол приносили в горы и звонили там. Саша мне потом в Москве подарил даже замечательную книжку про Троллей, в которой очень наглядно описаны способы борьбы с ними. Фотография – как раз о спускающихся сумерках на фьорд:
фотография побольше
30. И ещё одна фотография уходящего света:
31. На северных землях почти ничего не выращивается. Норвежцы просто скашивают траву с полей – и продают её на корм скоту. Зерновых полей мы ни разу не видели…
32. За один день на Лофотенах можно проскочить огромное количество живописных мест. В каждом из них хочется остаться как минимум на всю неделю. Максимум – на всю жизнь.
фотография побольше
33. Иногда совершенно не ясно, где заканчивается озеро, а начинается фьорд. Пока не попробуешь воду на вкус или не посмотришь на берега – не узнаешь. Иногда реки смешиваются с водой из фьорда.
34. Наш второй день подошёл к концу. Троллей вроде нет рядом, поэтому ложимся спать. Хотя желание сфотографировать тролля всё ещё живо. И наш следующий день начался:
35. Этот день пока побил все рекорды по ненастной и скучной погоде. Снова отлив на фьорде, гигантская пустыня.
36. Весной на побережья Норвегии, по пути на север, к полярным гнездовьям, слетаются миллионы птиц. В таких местах, как Йерен, что к югу от Ставангера, вы сможете понаблюдать за гагарами, поганками, цаплями и другими дикими птицами. В скучный серый день я решил устроить фотоохоту на таких вот птичек. Что это за птица – я не знаю. 
37. К слову сказать, эта фотоохота была для меня первой, только до поездки я купил никкор 70-300.
38. В июле-начале августа берега Лофотен зарастают травой и Иван-чаем. В дождливый день они хорошо добавляют цвета в пейзаж.
фотография побольше
39. Норвежские тоннели очень знамениты. Сколько же это надо труда, чтобы построить такое количество тоннелей для удобства своих граждан? Кажется, если какой-нибудь бабушке из рыболовной деревни захочется ходить за ягодами не через перевал – правительство специально для неё построит тоннель.
По протяженности тоннелей Норвегия бьёт все рекорды. Cамым длинным автодорожным тоннелем в мире считается норвежский горный тоннель Laerdal (24,5 км.), являющийся частью скоростной дороги, соединяющей столицу Норвегии Осло и западный порт страны Берген.
Честно говоря, ощущения те ещё, когда въезжаешь в подводный тоннель: едешь минут 15 вниз, не нажимая педальки с одной лишь мыслью – сколько же потом крутить наверх! А внизу здорово: мокрые стены, капли капают с потолка. Шумят камни о стенки тоннеля… Некоторые – не вентелируются (даже по 3-5 км!). И явно чувствуешь нехватку кислорода.
40. Да и в серый денёк можно снять что-то необычное. Например, вот такую большую панораму обычного озера.
41. День заканчивается. Не богат на «улов», а просто приятен. Снова паром, фьорды, маяки, горы… На ночь встаём прямо около берега, чуть-чуть поднявшись от паромной станции. С видом на фьорд.
42. На этот день мы планировали восхождение на Мойсален, большую гору над фьордами.
43. Но не вышло: над горами – тучи. Покрапывает дождик. Нам бы точно ничего не было видно на высоте больше километра. Жаль. Но есть повод вернуться.
фотография побольше
44. Норвегии идёт такая погода. Солнце и скалы – было бы слишком обманчиво.
45. Во многих уголках Лофотен – никого. В пасмурный день жизнь словно замирает. Тишина и покой.
фотография побольше
46. Выезжаем на грунтовку к Зигельфьорду. Около дороги – болота и дома на болотах;)
47. Вот и наша грунтовка. По асфальту ехать надоедает. Хотя дороги в Норвегии очень хорошие. Удивляет, как им удаётся поддерживать в таком хорошем состоянии дорожное покрытие. Ведь дожди всё размывают, а горная порода движется.
48. Под вечер пошёл сильный дождь. Мы все промокли до последней нитки. Но духом мы сломлены не были. Награда – прекрасный закат. Минут 30 удивительного света над фьордом.
49. Капает дождик, солнце ярко освещает лучами тяжёлые свинцовые тучи.
фотография побольше
49(2). И ещё один кадр:
50. Оттенки зелёного сменяются каждую минуту.
51. А это река, втекающая во фьорд, снято в другую сторону от фьорда. Тучи садятся на горы…
фотография побольше
52. Лучи заходящего солнца… На этом чудеса не закончились. Мы хотели было посушиться в «хютте», это домик в горах специально для туристов и охотников. Но, к сожалению, хютта была занята в этот день. И мы уже было собрались расстроиться, как к нам подошёл местный охотник и пригласил пожить в своём домике. Он долго перед нами извинялся, говорил: мол, ребята, у меня нет туалета и домик совсем маленький. Но мы были поражены, насколько там всё аккуратно сделано. Дерево, впервые за неделю мягкие кровати, тёплые батареи. Вот это был подарок для нас. Но и мы в долгу не остались. Приготовили ему утром оладьи с черничным вареньем, только что сделанным. Правда, нам же он их и скормил. А ещё познакомились утром с его маленькими любопытными спаниэлями.
фотография побольше
53. Вот наш следующий день. Маршрут мы решили немного порезать: не успевали. Решили взять вечером скоростной паром из Харштадта прямо в Финнеснес, на Сеню. 
54. Утром спустились к фьорду и сели на паром. Паром шёл всего-то 10 минут, но «роскошь» тут была традиционная (вспоминая Севастопольский паром с деревянными скамейками). Любой паром обычно украшен картинами местных художников. Обязательно есть кафе с также традиционно высокими ценами.
55. Этот день теперь точно побил все рекорды по «серости». Вот такие умиротворяющие пейзажи сменяли один другой.
56. Почти засыпаешь на ходу от такой идиллии…
57. Днём мы уже приехали в Харштадт, погуляли по городу, и вечером уже сели на паром, унесший нас как ветер в Финнеснес. Сам паром ходит до точки нашего назначения – до Тромсо. Но у нас же впереди ещё Сеня и Линген-альпы! Паром не грузовой, едет очень быстро – рассекая гладь воды. Удивительно смотреть из окна, как быстро он режет волны и набирает скорость, словно самолёт на взлётно-посадочной полосе.
Вечер – и мы уже на «Сене»… Об этом острове – отдельный рассказ в следующей части.
За полярным кругом, в суровых водах Норвежского моря, лежит архипелаг Лофотенские острова: край дикой природы, величественных гор, глубоких фьордов, шумных птичьих колоний, чистейшей воды и длинных песчаных пляжей. Это места, где когда-то жили викинги, и здесь сохранились свидетельства тех событий. В местечке Борг археологи обнаружили их самое длинное жилище из когда-либо найденных. 83-метровое строение было воссоздано в качестве живого музея легендарных воителей.
Благодаря теплому течению Гольфстрим климат на Лофотенах гораздо мягче, чем в других местах, лежащих на этой же широте. С мая по июль здесь стоит полярный день, а с сентября по середину апреля можно наблюдать красочное северное сияние. Переменчивая северная погода и потрясающий свет издавна привлекают сюда художников. Команда AirPano, создающая 360°-панорамы самых прекрасных уголков планеты, также не могла обойти вниманием эти удивительные пейзажи.
Рыбацкая деревня Рейне (Reine) в 70-х годах прошлого века была названа норвежским журналом Allers самой красивой деревней всей Норвегии. Изображение населенного пункта неоднократно использовалось на обложке туристических брошюр и путеводителей. Крохотный поселок, занимающий площадь 0,29 кв.километров, расположен под горами вокруг фьорда. Море, разбивающееся о прибрежные скалы, колоритные рыбацкие домики на сваях, живописные рассветы и закаты привлекают сюда тысячи гостей ежегодно.
Небольшой город Свольвер (Svolvær) является одним из лучших в мире мест для наблюдения за китами. Однако он знаменит не только своей природой, но и историей. Несмотря на суровый климат, люди в этих краях поселились еще в 800 году до нашей эры: обилие рыбы позволяло не только накормить семью, но и успешно развивать торговлю. А еще здесь более 900 лет назад была возведена первая в Северной Норвегии христианская церковь.
Познакомиться с традиционной архитектурой рыболовецкой деревни можно в Хеннингсвере (Henningsvær), лежащем в 20 километрах к юго-западу от Свольвера, а небольшой островок Skjåholmen известен своим 25-метровым маяком, построенным в начале XX века.
Оказавшись так далеко за полярным кругом, команда AirPano не смогла упустить возможности заглянуть и в другие интересные места Норвегии. Одним из наиболее впечатляющих является 12-тикилометровый фьорд Ersfjord на острове Сенья (Senja). Он выходит к морю крутыми скалистыми горами, которые возвышаются на 800 метров над его уровнем.
Панорамы, снятые с высоты птичьего полета, позволят в полной мере восхититься красотой этого удаленного уголка нашей планеты, сохранившего природу в ее первозданной чистоте.
В 19-30 MS «Midnatsol» покидает Будё и продолжает свой путь на Север. Сегодня вечером нам предстоит преодолеть один из самых необычных участков пути: сначала - 102-километровый переход открытым морем до Лофотенских островов; затем мы познакомимся с одним из самых удивительных норвежских архипелагов, совершим интересный переход от Стамсунда вдоль островов до соседнего городка Сволвер (Svolver), после чего узкими проливами направимся к соседнему архипелагу - Вестеролен, где уже заполночь сделаем остановку в городке Стокмаркнес, на набережной которого находится музей Hurtigruten и на постаменте величественно возвышается исторический паром «Финнмаркен». Впрочем, обо всём по порядку.
Покинув Будё, мы направляемся в открытое море (конечно, если уж быть досконально дотошным, то совсем открытым его назвать нельзя, но по сравнению с другими участками прибрежной в общем-то линии это понятие тут вполне подойдёт) и берём курс на еле виднеющийся на горизонте архипелаг Лофотенских островов. Переход до Лофотен занимает около четырёх часов - слева от нас простирается открытое пространство Норвежского моря (впрочем, всё-таки защищённое от сурового Ледовитого Океана далёкой грядой Лофотен), а вдали справа по ходу движения скорее угадывается, чем наблюдается вход в узкую часть залива Vestfjorden, в самой дальней оконечности которого (дочернем фьорде Ofotfjorden) находится Нарвик - довольно крупный город и порт на побережье Норвегии, к которому, кстати, приписана часть судов Хуртигрутен.
7. Берём курс на Лофотенские острова, гряда скал которых видна прямо по курсу вдали на горизонте... До Лофотен отсюда - 100 километров:
Лофотенские острова вкупе с архипелагом Вестеролен, расположенным севернее, являют собой удивительный и сказочный мир. Самые крупные из островов - Москенесёй (Moskenesoy), Вествогёй (Vestvagoya) и Эуствогёй (Austvagoya). На самой южной оконечности Лофотенского архипелага, далеко выдающейся в Норвежское море, находится посёлок с коротким названием О (Å), а ещё дальше в море выдаются отделённые от остального архипелага проливом Moskenstraum острова-скалы Верёя и Рёста. Здесь, в проливе Москенстраум, находится один из самых мощных и известных в мире водоворотов - Мальстрём (или, что тоже нередко употребляется, Мальстрим). Этот водоворот известен несколько столетий и фигурирует в развязке знаменитого романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» - когда подводную лодку «Наутилус» завертело в этом смертельно опасном водовороте, профессор Пьер Аронакс, его верный слуга Консель и китобой Нэд Ленд предприняли дерзкую попытку бежать с «Наутилуса» и смогли-таки вырваться из плена капитана Немо. Я вообще очень люблю Жюля Верна, а эта книга - одна из моих любимых: кто не читал - очень советую! Но на самом деле Мальстрём не столь страшен, как описывает его знаменитый французский писатель. В этом месте Норвежское море соединяется с Вестфьордом через узкую горловину пролива Москенстраум шириной всего 4 километра и глубиной - 60 метров. Связанные проливом Норвежское море и его залив Вестфьорд - намного глубже. Водоворот в проливе возникает вследствие взаимодействия приливных и отливных волн со сложным рельефом дна и сильно изрезанной береговой линией и представляет собой сложную систему завихрений - в центре водоворота даже в спокойную погоду с рёвом «кипит» вода.
Но вернемся к островам. Знаменитая Лофотенская стена образована бесчисленными островами, которые словно штурмуют небо, вздымаясь из моря. Отвесные скалы сменяются пологими берегами, куда ни глянь - фантастические, грандиозные пейзажи. Вдоль зеленеющих оазисов суши тянется цепочка живописных рыбацких посёлков на сваях. Хорошо защищённые бухты контрастируют с неприступными отвесными скалами, исхлёстанными бурями. Сквозь холодную прозрачно-изумрудную воду морское дно просматривается на глубину до десяти метров. Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом и намного севернее Верхоянска и Оймякона - полюсов холода Северного полушария, благодаря воздействию Гольфстрима на островах архипелага температура даже самого холодного месяца зимы практически всегда выше нулевой отметки. При этом погода здесь меняется мгновенно - Лофотенская стена, образующая барьер между открытым морем и материком, удерживает дождевые тучи, благодаря чему на островах часто идут дожди. Жители Лофотенских островов отличаются весёлым и спокойным нравом. Это трудяги, живущие вдалеке от большой земли и свято чтящие взаимопомощь и взаимовыручку. Когда с января по апрель сюда из Баренцева моря заходят косяки арктической трески, на Лофотены съезжаются рыбаки со всей Норвегии.
10. Между тем, мы преодолели широкие просторы залива Вестфьорд, и ещё четыре часа назад видимые лишь на горизонте скалы Лофотенских островов теперь вздымаются перед нами отвесными кручами. MS «Midnatsol» заходит в укромную бухточку и ровно в 19-00 швартуется к причалу Стамсунда - небольшого рыбацкого посёлка населением около тысячи человек, расположенного в самом сердце Лофотенского архипелага.
12. За короткую получасовую стоянку можно успеть обойти ближайшие к пристани кварталы посёлка, а ещё - залезть на скалы, откуда открывается очень красивый вид.
Стамсунд, как и в целом Лофотены - это глубокая норвежская провинция, где жизнь идёт размеренно и неторопливо, а люди куда проще и непосредственнее, чем в больших городах. Хотя при всём при этом нужно сделать поправку на то, что мы в Норвегии - в Стамсунде есть всё для нормальной комфортной жизни: прекрасное оборудованное по последнему слову техники жильё, хорошие дороги, через 3 моста, 7 тоннелей (два наиболее протяжённых из них - 6370 и 3337 метров соответственно) и одну паромную переправу соединяющие Лофотены с материком; здесь есть современная связь, коммуникации, супермаркеты, гостиница и даже ресторан с пабом. Провинция, да… :))
А мы, прогулявшись по маленькому уютному городку, укрывшемуся среди скал у моря, продолжаем наш путь и берём курс на Сволвер (Svolver) - городок, также расположенный на Лофотенском архипелаге. Суровые красоты Лофотен:
Именно здесь, на Лофотенах, состоялось одно из самых долгожданных расхождений на нашем маршруте - навстречу нам шёл паром «Ричард Уиз», названный в честь легендарного основателя линии «Хуртигрутен». Паром Richard With был построен в 1993 году в Германии. Пассажировместимость судна - 691 человек; спальных мест - 490; мест для автомобилей - 45; скорость - 15 узлов (примерно 28 км/ч); длина - 121,8 м; ширина - 19,2 м; осадка - 4,9 м; валовая вместимость - 11 205 тонн.
28. Вскоре после расхождения паром делает следующую остановку - с 21-00 до 22-00 MS «Midnatsol» стоит в городке Сволвер (Svolver) - столице муниципалитета Vagan, самом крупном поселении Лофотенского архипелага.